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看到前面的《野兽足球》照片，你是不是会想到。这怎么拍的啊？场景那么完美，MODEL 那么性感，还有MODEL 门踢球的动作那么有力………………，这一切归功于后期的处理。但前期的拍摄是很重要的，没有好的前期，就不能有好的后期。下面看看花絮吧。

看完，你就知道，原来这样搞的啊。太厉害了~~~~~~~~

“说戏”，讲述拍摄思想，要求。

泥巴直接搞到身上，制造真实效果。

哈哈。。我这踢球动作还算标准吧。

棚里拍摄，也要搞上泥巴，打造真实效果。惨咯~~

拍摄时候天气有点凉哦

昨天晚上7点，在广州中山四路的 八碗新派台湾菜馆 顺利举行了第一次ISEE FB 活动。虽然人数不是很多，8个人，但大家在愉快的气氛中交流了，也给ISEE杂志提出了宝贵的建议和意见。希望下次能继续搞这样的活动，也希望能够看到更多人参与这些活动。有关这次活动的照片会在新一期ISEE 杂志中刊登。有关活动的消息，请大家留意一下ISEE QQ群里的公告。

《时尚先生》杂志为2006世界杯特意策划及拍摄 制作的一辑足球宝贝的照片，名为《野兽足球》，整辑片拍摄得非常正，后期处理很到位，但有些小地方看到明显的PS 痕迹。不过这只是小小遗憾，并不影响整辑片的效果，这辑片真是拍的很好，下面欣赏一下吧。

策划/《时尚先生》编辑部 执行/浩川、于蕾  
摄影/陈准 文/张亦霆   
摄影助理:东宇/刘杨/张雷/曹洋  
造型/侯东锋（东风制造）
化妆/王键、孙琳、王诗如、陈玉强    
友情出演/斌子   
模特/周伟童、罗瑛、黄小楼、秦洋、杨钰琳、张松琪、王毓、王繁、聂童、孙童童、陈丹、秦子怡

请留意一下，片子里周伟童小姐（白色9号）和黄小楼小姐（黑色4号）。

有很多看演唱会的朋友都喜欢拿数码相机拍下难忘的一刻留待日后再三回味。不过由于演唱会上的拍摄距离较远，加上灯光变化又快又密，反差非常之大，技术、器材运用、运气等都是拍出精彩照片的重要因素。

1.ISO400至ISO800感光度
虽然周杰伦等歌星演唱会的观众席灯光十分暗，不过舞台上的光线又完全是两回事。在射灯的照射下，演出者的受光度可以足够在不用闪光灯的情况下拍摄。如果大家用f/4光圈的话，以ISO400-800很多时候都可提供1/125秒或以上的快门速度，足够在动作变化不大的情况下凝固演出者的动作。

2.用重点测光

相对起背景来说，舞台上的演出者在射灯照射下光度就显得相当之高，主体、背景的光差非常之大。如果大家使用相机预设的平均测光，测光受到黑暗的背景影响，拍出来的主体一定会严重曝光过度。大家只要用重点测光锁定演出者的光度，问题就可以得到解决。锁定曝光的方法每部机不尽相同，功能较为自动的型号，半按快门就会锁住曝光，多数没有独立的曝光锁按钮。你在正式拍摄前可先锁定曝光，重新构图后再按快门即可。

3.对焦
现在不少数码相机都有多点自动对焦功能，例如CanonEOS10D的自动对焦点就有7点。虽然大家可以手动设定对焦点的位置，不过在拍摄演唱会时，大家可放心使用相机的自动选择对焦点功能。因为演唱会中演出者的光度一定是最高，相机选错对焦点的机会很微。省掉对焦的烦恼，大家就可以集中留意曝光及构图啦﹗

4.注意日光白平衡
演唱会的灯光色彩配搭是最精彩的地方之一。不过如果大家使用自动白平衡模式的话，相机会将现场的灯光泛白，拍出来的照片会面目全非。大家最好使用日光白平衡设定，照片的颜色看起来会较为原汁原味。

5.要留意黑白服装
虽然之前提过大家要用重点测光，不过当演出者穿起全黑或全白服装，相机的测光系统受到误导，照片就极有可能出现严重曝光失误。所以如果演出者穿全白衣服，大家就需要增加约1级至1.5级曝光(即+1.5EV)；如果穿黑色衣服的话，大家就需要减少约1.5级曝光。

6.关上闪光灯
由于距离太远，开启闪光灯对于拍摄演唱会没有多大帮助，反而会引起会场烟雾的反光，令照片一片灰白。关上闪光灯反而拍得更清晰。
来自：IT.com.cn(IT世界网)

         以人物为主体的照片，背景的作用十分 重要，通过人物与背景的相互关系可揭示人 物的内心世界。
　　从人像摄影的实践来看，背景可能是多 种多样的，有平面的，有纵深的，有室内 的，也有室外的……如何借背景刻画被摄人 物的性格特征，可从以下几方面来考虑：

　　一、根据照片所欲阐明的主题来选择背 景 拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确 的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理 的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自 然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把 环境作为画面的一个重要组成部分，以环境 来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。
　　假如照片反映的是人物的容貌、气质， 那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可 以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。
　　为了刻画好人物的个性 和其艺术成就，摄影师选择了一幅抽象画作背景，这独特的背景把人物形象烘托得很突出，令人难忘。

　　二、根据背景的内容来选用不同的 光圈 一旦确定了背景内容，采用何种方 式来表现背景便成为一个关键的问题。 具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个 ，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解 被摄者的信息，那应该采用收小光圈的 做法，使背景的细部有相当的清晰度。 要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采 用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。

　　三、掌握背景在画面中所占位置的 比例背景在画面中究竟该占多少地位为 最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参 考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到 喧宾夺主的程度即可拍摄人物旅游照片，画面 中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以 尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有， 拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感， 而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众 的视线更集中于主体之上。

　　四、避免一些不良的背景 好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作 用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄 影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：
　　1．景物零乱繁杂。
　　2．喧宾夺主的亮色块的景物。
　　3．具有冷色调的景物(因为当它反射到 被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样 子)。
　　4．反差异常强烈的景物。

作者：转载 来自：eNet硅谷动力

        如何锻炼你的镜头感，仔细想了一想，这确实是一个较为复杂的问题，而且因人而异，每个人有不同的观察方式，不同的审美情趣。

        首先，什么是镜头感？简单一点说就是“眼睛＋大脑＝镜头”，喔，对了，你要是认为我的意思是说有人拍PP没头脑，那你就想歪了。回到正题，我们拍摄的时候总是用眼睛先观察被拍摄物，这是第一步，然而这第一步好多朋友就没有注意到我们的眼睛其实有缺点的（相对于镜头），首先它是俩（我们这里多数应该是这样吧），就是说它是立体三维的的感知，所以不加思索我们就知道前后，所以我们想当然的就认为镜头也应该知道。其实镜头只能给你一个平面的东西。
        其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的――这是非常重要的一点，一排站在一起观察一个方向的人，像场里的客观世界是一模一样的，但是每个人的视觉记忆是不一样的，这就是我们的大脑在“作怪”，因为每一个人的视觉兴趣点不一样。所以我们必须牢记这一点，镜头和我们的眼睛有这两点差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，我们应该尽量以镜头的方式观察，思考。说道这里，有人会提出，具体应该怎么做。是啊，这个话题就只好因人而已了，因时而异，因地而异了。在这里我就只能针对性的谈一谈几点有的朋友常遇到的问题，不全面之处，还望高人海涵。

        第一，加个框，为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。
        第二，习惯关注你的整个取景器画面。许多人拿起相机拍摄的时候死盯着MT的眼睛，不停的拍，运气好，看着相片就高兴，运气不好，唉。问题在于自己忽略了拍摄的是一个画面，而不仅仅是一个单纯的MT。是的，你无论如何也应该习惯按下快门之前飞快的用眼扫一下整个画面。该不该按下，那就是你的事了。
        第三，什么焦段最难拍？。坛子中有许多朋友喜欢用中长焦（标准的懒人镜头），因为它的画面效果和我们的眼睛所观察到的十分有别，所以，非常的讨好，毕竟我们不能用眼睛看到这样的效果。然而它把空间感给压缩了，成为彻底平面化的平面（没错）。那广角呢，我个人也认为广角有这方面嫌疑。真正难拍的我认为应该是标头，因为它有类似我们眼睛的视觉效果和透视，要想拍好就需要拍摄者有极好的观察能力，这促使你需要在自己的眼力上不断的提高。片子拍得不好很容易看出来（只有这样才能发现问题），有助于我们反醒提高。所以，尽量用标头拍，该走的时候多走走。如果有兴趣，我们翻开世界有名的时装杂志，人物类杂志，会发现90％的片子都是用35～85mm（相对于35毫米相机）的焦段拍摄完成的。
        第四，多走走，前后左右都无妨。移动的时候不要忘记观察主体的前后，切不要因为我们的镜头好，把它虚化了事，这样原本非常有意义的前后景，让你给扔了，这不仅仅浪费的是钱的问题。
第五，锻炼你的视觉透视感，这一点对于拍摄静物，建筑，以及希望拍产品广告的朋友非常有用，我们人眼的视角非常宽大约有135度（单只）左右，然而我们视觉重点却非常的小，同时我们的大脑已经对透视做了适度的校正，所以，有时我们往往忽略了透视的影响。所以，当我们希望取得一个画面的时候，我们应该多观察拍摄主体前后的范围，需要什么，不需要什么，需要它到什么程度！，以至于通过锻炼，我们可以直接做出判断“我要用××镜头”。
好了，以上仅就题目内容所做了一些探讨，有些观点可能用在别的问题上会不一定有用，比如，摄影用光，或者摄影构图中.
作者：转载 来自：来自网络

        数码因为宽容度小，表现不出黑白银盐那么多的灰阶层次，是有一些缺陷。但最基本的，纯黑、纯白以及中间调还是可以拍出来的，当然层次没有银盐那么多，表现力差一些。因此在拍的时候更要注意曝光，我一般的感觉：高光过度不能超过2级，暗部不足不能低过3级，因此最大宽容度也就在5级以内。
　　意思是在你要拍的范围内，如果你想表现画面的每一个细节，最亮的地方和最暗的地方曝光值差别要在5级以内。举个例子：用点测光，以光圈优先模式拍摄，设定光圈F5.6,如果画面上最亮的一点为快门速度1/500秒，那么最暗的一点快门速度不能低于1/8秒，否则暗部就无法看到细节了。这个宽容度数据应该是单反数码的，对于普及型DC，因为CCD更小，宽容度还要小！所以为什么同样4M像素，1/1.8吋CCD的相机表现出来的画面素质会好过1/2.7吋的。除了噪点因素外，宽容度的差别是很大的。

 
        了解了DC的曝光特性，再回过头来说如何曝光。实际上，自然环境条件下，绝大多数场景的光比（就是最亮和最暗的亮度之比）都远远超过5级，而且我们拍一张片，并不是都需要把所有的细节都表现清楚。因此，通过确定恰当的曝光组合来表现摄影者的创作意图就很重要了。这方面的泰斗当属美国的亚当斯，他创立的分区曝光法是摄影技术上的一个里程碑。要详细说清楚分区曝光法恐怕不是这个小帖子能解决的，但其原理其实并不复杂：无论胶片还是CCD，其感光宽容度都小于自然环境的光亮度范围，亚当斯把最亮（纯白）到最暗（纯黑）分成10个区域（后期他又进一步划分成11区），通常黑白银盐胶片可以表现的是7个区域左右，彩色负片大致可以表现6区，彩色反转片和DSLR的CCD大致可以表现5区，而一般的普及型小数码大概也就可以表现4~4.5区了。
　　因此在拍摄的时候，首先根据拍摄意图，确定你要的中间调（即所谓18%灰，也就是相机测光的计算依据）在何处，然后再对画面需要保留细节的最亮处和最暗处点测，看其亮度是否超出上述表现范围，如果超出了，你就需要想办法啦！比如逆光人像，如果以人面部测光为准，背景高光必然严重过亮，如果需要高光有细节，就必须提高人面部亮度以缩小整个画面的亮度差，通常我们可以用闪光灯补光或者反光板补光。再举个相反的例：阴天外拍人像，光线太平，拍出来的人物没有立体感，特别是在黑白照片上，更是全部灰成一片，这时候需要用闪光灯或者外拍灯提高人物亮度，如果把灯光打在人面部，仍然以面部曝光为准的话，背景亮度自然就不足而暗下去，这样主体就很鲜明地凸现出来了。
　　在拍摄风景的时候，我们常常遇到这样的场景：蓝天白云加上青山绿水，人眼看起来非常美的风光，可拍回来的照片要不就是蓝天白云，下面一片漆黑，要不就是青山绿水，天空一片死白，这也是一种典型的实际景物亮度超出感光材料（胶片或者CCD)宽容度所导致的,传统的解决方法是加偏振镜或者中灰渐变镜减掉一部分天空的亮度，缩小亮度范围，使成像亮度在可表现范围内。另一种方法特别适合DC,就是拍两张，一张以天空曝光为准，一张以地面曝光为准，然后在Photoshop中两张合成。注意此办法最好用三角架以保证两张片拍摄的位置不改变，否则在后期合成中会很麻烦。由上所述，了解拍摄画面上各个区域的亮度信息对得到一张曝光适当的图片非常重要，因此点测光功能是非常有用的，现在绝大部分的普及型数码相机上都有点测光，当然这个“点”的面积和传统意义上的“点”测光比较似乎大了些，但一般情况下也够用了。使用点测光需要注意的有两点：一是任何测光都是基于反射率18%灰板条件，也就是说按照测光值曝光得到的是一个灰度为18%的图像，18%灰度大致上接近中国男性手背。二是得到测光值后确定的曝光两硬是以画面要求的中间灰调为中心，要保留的细节应该在正负两级亮度范围内。举个例子说明：拍一朵阳光下的花，背景是树丛，逆光拍摄。首先确定我们要表达的内容：一是花，需要有相当完整的细节；二是背景的树丛，希望与花有明显色调、灰度的变化，如果花是浅色的，则希望背景是深色以突出花，关于构图及色彩配合这里暂不考虑。好，我们怎么拍呢？首先，直射阳光下，花瓣上被照亮部位的亮度会非常高，和其他未被照亮处相比，其亮度差常常都超出CCD所能表达范围，这样直接拍出来的片子，要不就是花上有一块块毫无细节的死白，要不就是有一团团一片漆黑什么也看不到黑斑。解决这个问题其实也很简单，准备一块白纱，描图用的硫酸纸更好，在被摄体上面将阳光柔化，减小明暗光比，这样就可以保证花的明、暗部都在曝光宽容范围内，都可以表现出足够的细节。

 
        其次我们不希望花的背景与花亮度或者色调相近，这样会造成主体不够突出，一个手段是采用大光圈中长焦镜头或者微距镜头雾化背景，另一个方法就是选择背景在背光面，这样因为亮度不足，在以花曝光为准的情况下自然暗下去，当然，背景也不一定是越暗越好，有时候适当的细节对于表现主题也是大有帮助。
　　最后说说黑白摄影中的曝光问题，黑白摄影没有色彩的因素，完全靠亮度变化来表达，因此黑、白、灰的组成在一张照片上都是必不可少的，除了构成影调的变化外，不同亮度的线条、面积也是画面构成的核心要素。而且黑、白、灰在很多情况下也是相互对比表现出来的。因此在拍摄黑白片时，更需要准确了解画面上的亮度构成与对比因素，根据创作意图来确定曝光组合。
　　黑白摄影特别需要注意的是一些在人眼中看起来差别很大的东西，在黑白世界中却难以区分，比如红花绿叶，在彩色世界里对比非常鲜明，但在黑白条件下，都表现为灰，而且亮度相差很小，因此在拍摄时，如果要表现红花绿叶的差别，就需要采用滤色镜，当然DC拍的彩色在转黑白时候可以通过选取红色通道，丢弃掉其他通道，再转为黑白的办法。

作者：转载 来自：橡树摄影网

大家在人像拍摄过程中可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定…..
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。

作者：转载 来自：橡树摄影网

        因为天气不好、相机问题或者拍摄技术问题，有时候我们拍出的照片会显得灰暗，这时候我们可以用Photoshop来优化处理，比如下面这朵美丽的荷花，我们用Photoshop来将娇嫩的花瓣变得更加明艳通透吧！
这篇教程中我对基本工具的操作讲解的比较少，重点想和大家分享下我的一些心得，不熟悉Photoshop工具使用的朋友可以先看看。
照片处理前后效果对比：

用PS打开要处理的图片：

首先对图片的影调进行调整，这里我选择了曲线调整图层，从直方图来看图片的高光部分基本没有象素，所以我们调整曲线为图片加亮，加亮的同时我压制了图片的暗部，增强了影调的对比，为配合高光与暗部的调整又将中间调适当上调。

影调调整以后，我们开始对图片的色彩进行调整，这里我没有首选色相/饱和度而是选择使用可选颜色调整图层，我使用这个工具的原因是，这个工具在调色时可以对各种颜色进行混合，并可以控制每种颜色的黑色成份，有助于使花瓣看上去更透亮，分别对图片的3个主要色彩进行混合，也就是花瓣的红色，花蕊的黄色和叶子的绿色。

最后我们对背景层进行下锐化处理，这里我用了UMS锐化，这样做的好处是可以用较小的数值多次进行锐化，方便我们控制锐化的尺度。

最后再补充几句，在调整的过程中根据不同的需要我们可以配合图层蒙板，饱和度，色彩平衡等工具一起使用，针对不同的图片灵活运用各种工具才是正确的，万不可生搬死套。下面是我调的效果图，我个人喜欢色调重一点，仅给大家作为参考，具体操作全看个人喜好。

来自：IT.com.cn(IT世界网)

        简单使用PS的高级锐化——提高锐化精度
锐化水平：只要你明白点Photoshop图层，能找到“编辑”、“滤镜”菜单，会把PS的图像存储为JPG格式就行。
锐化注意：一定在其他后期处理都整完了再进行。
锐化要点：宁可不那么锐，也不要锐过。
锐化参数：各值只作参考，图的大小决定参数的大小。俺示例用图为1024×768像素。
小序儿：锐化，对那些PS高手来说是不值一提的，但对一用PS就觉得头疼的影友来说就要费一翻周折，什么高反差保留、边缘锐化、什么USM锐化，进一步锐化……。当然有很多小的数码图片处理软件有锐化功能，但我告诉你，那能和PHOTOSHOP相比吗，要不它整那么多锐化干啥，用PS锐化就是来提高锐化精度。当然有很多大师在杂志或论坛上讲解PS的锐化方法，但那是大师级的，说的是术语并长篇大论（是不是为了稿费我就说不清了），他还告诉你PS是咋实现锐化的，有时你需翻来覆去地看才能整明白。咱们用不着知道咋就能够锐，咱们知道咋锐就行了。今天俺就总结大师们的经验，照虎画猫，用白话帮你整整锐化，让不咋敢用PS锐的影友努力把片子秀出精彩。如真的对你有所帮助，你高兴了，我乐了，我也没白忙活。
锐化的目的是让片子更清楚些，但如果拍时整虚了，那是错位了，也想用锐化弄清晰，我看不易。它是用在相机动态范围小啦、锐度低啦、图片缩小后什么的。下面介绍两招俺认为作用大的，较精确的锐法，大师们可别笑，俺是和初学者共同学招，而且您发现哪不对赶快砸我，免得误导。开始！

一、USM锐化。
USM，啥意思？我也说不太清，反正它是PS滤镜里带的一种锐化法，你就记住肯定比小软件锐的精就行了。
USM锐化拢共分五步。
第一步，把要锐的图像打开。
第二步，复制一层，把原图层的小眼睛关上，把图放大到100％。

第三步，在【滤镜】菜单中找到【锐化】——“USM锐化”，开。

第四步，移动“数量”、“半径”、“域值”的滑块儿，左眼看大图整体，右眼看小窗口局部，左顾右盼地调整。

但是，这疙瘩我得说一下，因为你想锐的图大小不同，而且这几个值还挺不好理解，这地方整明白了对锐化精度有用。
数量——准备让多少个像素发生变化。就是有多少像素想增加对比度来起到锐化作用，越多效果越强，图大也要弄多些；
半径——发生变化的像素中，不能一起变，是以几个像素的范围开始，使靠近它的像素再跟着逐渐变。也就是在“数量”栏所确定的像素中，作为边缘的像素是以几个像素为范围来开始变化，半径值越大，锐的范围越大，锐的越强，这也得看图大小设定。
域值——让啥模样的像素变化。是让软件知道，边缘有多大反差的像素是用来锐化的。有一摄影杂志里介绍说这个值越大锐化越强，俺认为说的是不准确的，应该是：值越大，在上面两项确定的像素里，锐化范围越大，过渡自然；数值越小，反差越大，针对边缘更有用。
如真看不明白就干脆看图的效果试着来吧，反正这几个值的意思俺实在转的头疼。
对比：

我觉得：风光建筑，数量整200、半径整1－1.5、域值整10－20；花草人像，数量整150、半径不整大于1、域值整2；猫啊狗啊，就整150、1、15，其它的自己试试吧。

第五步，到【文件】菜单，“存储为”啦
 
 作者：转载 来自：中关村在线