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    大多数拍得模糊不清的照片,究其根源与其说是没有对准焦距,不如说是没有持稳相机所致。摄影者如果没有使用过三脚架，就无法认识到这种看上去无足轻重的附件对于提高照片质量起着多么大用作用。

在选购三脚架的过程中，不仅要考虑其牢固程度和重量,同时还要考虑它的架脚是由几节组成？如何进行调节？打开时是否有斜撑加固？中心柱的性能也要加以考虑。

这几方面因素决定着三脚架是否容易产生前述的晃动，同时还会影响操作的便捷。遗憾的是，不少三脚架生产厂商似乎都忽视了三脚架的手感。就把三脚架撑开到工作高度而言，可以采用三种不同方法：锁住旋转套管；用紧固螺钉进行固定；用拇指扳紧锁挚。不过,厂商所选择的何种固定三脚架的方式、并不一定能充分反映某种三脚架是否有效率。用夹紧的方式锁定三脚架并不一定比拧螺钉有效。这取决于三脚架在野外是否便于使用。就通过拧紧的方法加以固定的三脚架而言，如果相关的旋钮不够大，或者拧起来不方便，那么这支三脚架事后收起来就必定费力。假设旋钮呈垂直方向（即螺纹呈水平方向）安置，一些使用者就会为记住旋转方向而大伤脑筋。

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今天佳能发布了400D 的升级版本450D，我们看看450D的详细配置：（加粗字体为升级部分）

佳能EOS450D技术细节参数：
　　感光元件：有效像素为1220万的CMOS感光元件，最大分辨率为4272 × 2848像素。感光元件大小为22.2×14.8mm,焦距转换系数仍然为1.6X
　　机身体积：三围尺寸129 x 98 x 62 mm，重量为475克
　　LCD液晶屏：23万像素的3.0英寸TFT彩色LCD屏，具备LCD屏实时取景功能。
　　取景器：放大倍率0.87倍，视野覆盖率95%　　
　　测光模式：35区TTL全开光圈测光（中央重点测光，点测光，局部测光）
　　快门速度：电子控制焦平面快门,30秒-1/4000秒
　　连拍速度：3.5张/秒
　　一次性连拍张数：JPEG格式53张;RAW:6张
　　闪光同步速度：最快1/200
ISO范围：自动、ISO100-1600,1/3档自动调整
　　自动对焦系统：9点AF，具备了单次自动对焦，连续自动对焦，直接手动对焦）
　　曝光模式：全手动,光圈优先模式(Av),快门优先模式(Tv),Program AE及多种场景模式
    防抖系统：未配置机身防抖系统
　　色彩模式：sRGB或是AdobeRGB
　　A/D转换：14bits
　　影像格式选择:JPEG、RAW、RAW＋JPEG
　　除尘系统：佳能防尘震动系统
　　存储介质:支持SD以及SDHC存储卡
  机身链接方式:USB 2.0 (Hi-speed)
　　电池类型: 佳能LP-E5（1050MAH容量）

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        目前个别数码单反相机产品的品质良莠不齐，消费者购买数码单反时一定要多挑多式，这几乎已经成为所有影友的共识。但是作为首次购买DSLR的影友来说，由于没有、或者以前很少接触DSLR，因此购买时到底应该注意哪些问题又成为新的困扰。

DSLR
今天，笔者就以自己的亲身感受为大家详细介绍一下购买DSLR时应该特别注意的问题
第一：CCD坏点测试
虽然目前也有很多CCD坏点测试软件（例如：DeadPixelTest），但大多数消费者在购买DSLR时可能找不到运行软件的电脑。不过幸好目前大多数DSLR都具有放大回放功能，而且LCD都达到了2.5英寸、23万像素的水平。在这种LCD上，只要认真观察已经可以发现CCD坏点。以尼康D200为例，其所产生的坏点为白色十字形，在回放模式下即便不放大都可以看得很清楚。下面笔者就以没有电脑的情况为例向大家介绍如何监测CCD坏点：

CCD坏点测试
关于CCD坏点的样片拍摄，笔者并不建议大家将感光度调至最高，然后采用30秒曝光进行测试。因为在这种极限条件下，我们能看到的大多只是噪点，而不是CCD坏点。真正的CCD坏点甚至是在最低感光度下也是可以看到的，而太多的噪点反而会令坏点变得难以察觉。例如尼康D200，这款DSLR的坏点即便是在ISO100下都可以在LCD上看得很清楚。
经过对多台尼康D200的测试，笔者建议采用ISO400+1/2秒的拍摄参数，拍摄时关闭高感光度降噪和长时间曝光降噪，盖上镜头盖，至少拍摄三张。之后，在LCD上回放这三张样片，那些始终不会改变位置的亮点就是CCD坏点了。
 
第二：LCD坏点测试
LCD上的坏点是指屏幕上长期存在的、位置不发生改变的亮点或者其它颜色的点。对LCD坏点的测试可以先拍摄一张完全欠曝的全黑样片，再拍摄一张完全过爆的全白样片，之后在回放模式下进行观察。

LCD坏点测试
同时，我们还要特别注意在浏览全黑样片时LCD的发光情况是否均匀(最好在光线很暗的环境下观察)，笔者用过的第一台D200在LCD左上角就有一个不太容易察觉的异常高光区域（亮度超过整个LCD的其他部分）。
第三：跑焦测试
跑焦是一个非常烦人的问题，它可以让你价格不菲的牛头变得连一般狗头都不如。跑焦可以分为两种，即焦点前移和焦点后移。焦点前移是指实际合焦点跑到了对焦点前面，而焦点后移是指实际合焦点跑到了对焦点后面，这两种情况都会使对焦点处的物体变得模糊。

跑焦测试
那么购买DSLR时如何测试跑焦呢？简单的拍摄一个物体是很难发现跑焦的，而传统拍摄尺子的方法又不够准确和明显。在这里，我们建议大家参考一文中介绍的方法。另外，针对部分网友反映的D200在广角端每次对焦，焦点都会不同的情况，我们建议大家使用50mm以下广角镜头多次拍摄同一张名片以进一步监测相机的对焦系统。
第四：外接手柄接触问题
对于没有外接手柄的DSLR就不用考虑这一项了，不过像佳能EOS 400D/30D/5D、尼康D80/D200这样的DSLR，笔者建议一定要好好测试一下手柄与机身的接触状况是否正常。

外接手柄接触问题
以 尼康D200+MB-D200手柄为例，安装手柄后一定要放入两块EN-EL3E电池，然后在菜单中进入电池资讯，这时D200将显示两块电池的使用情况。之后，左手抓住机身，右手抓住手柄超各个方向施力，同时察看电池资讯中的电池信息是否由两块变为一块（或者干脆断电）以及手柄上的竖拍快门是否已经无法释放。
 
第五：橡皮开胶
橡皮开胶问题主要集中在尼康高端型号单反中，因为它们都包裹了一层橡胶以增强手感，另外索尼的α100手柄下方的脱胶现象也非常普遍。它与上面提到的其他问题不同，在购买时几乎是无法察觉的。不过，对于存放了较长时间的DSLR，我们至少可以通过仔细的观察来尽量避免买到容易开胶的产品，或者尽量延缓开胶的时间。

橡皮开胶
以D200为例，该机最容易开胶的部位是前指令拨盘下方以及对焦模式选择拨杆的下方。购买时，我们将D200从盒子里拿出来的第一件事就是应该重点观察这两个部位（拿出D200时不要让手挤压到这两个部位），检查胶皮是否与机身贴合紧密，如果发现胶皮与机身有粘贴不紧的现象就马上更换一台。 

本文作者：转载 来自：IT168

        为什么开说焦段的变迁呢？是否现在DSLR引起了焦段的变化？不是！这个题目只是引人注意而已，实际是说：变焦镜头的焦段变迁。就那么一小块而已。

        其实变焦镜头的销量特大，再牛的所谓对画面要求比较高的135专业用户，哪个没有个把变焦镜头，即使到了DSLR这样的年头，变焦镜头更不能少了！那个谁谁说的：定焦、变焦、微距、大炮。。。。。。一个也不能少！

        话说上个世纪，其实也就是大约20年前，变焦镜头也就那么几个规格：35-70、28-70、28-85、80-200、70-210，一般是这么区分的(也有例外，但是不多)：35-70属于业余级别的，28-85属于专业级别的；70-210属于业余级别的，80-200属于专业级别的。原因？以后有机会再扯，反正都是过去的事情。    

         过了大约10年，变焦镜头的范围开始变成：28-80、28-105、28-135、24-85，就是往更广更长的方向发展。当然，更广的方向还有20-35这样的怪胎。

        前几年，怪胎已经变成正果，17-35、24-135、200、28-300、这样的镜头开始流行了普遍了。

        至于达到f/2.8的大口径镜头呢？上个世纪就有了80-200/2.8这样的镜头，这类镜头变化不大，来来回回就是70-200/2.8、70-210/2.8、80-200/2.8的比拼，实在没有新意，至今还没有看到100-300/2.8这样的镜头，最多也只有120-300/2.8而已。

        如果考虑小光圈的呢？长焦中普遍的有75-300、100-300、100-400乃至100-500。

        但是包含广角端的就精彩多了，最早出现的有35-70/2.8，后来Tokina出了个28-70/2.8，才拉开了包含广角的大口径变焦镜头的竞争序幕。

        往更长的方向发展的是Tamron出了个35-105/2.8，没过多久，又出了个28-105/2.8的怪胎，可惜没有受到市场的追捧。 往包含中焦的更广的方向发展是Canon的24-70/2.8L，目前还没有敌手。

        更广的就是17-35/2.8了，这个已经成为专业的标准装备。 现在由于非全幅的DSLR流行，甚至出现了SIGMA 12-24这样的怪兽。

        话不多说了，反正现在28-70/2.8的已经受到冷落，流行的镜头呢？

        1、有钱的，考虑17-35、70(80)-200/2.8之类的；
        2、没钱的，考虑20-35、28-105(135)、75(100)-300这样的。
        这是趋势。 现在开说定焦。 广角：没啥说头的部分。 以前的广角是24-35，通常也就够用了。

       而超广角一般是有钱人的象征。受到追捧的通常还是24、28、35，但是20的拥趸也不断增加，估计是受到“20mm万岁”的影响。其实广角镜头比较难用，犹如一匹性格暴躁的烈马，需要有比较强的驾驭能力。摄影的一个分支的说法是：Less is more/Simple is best。。。。。。对于没有画面元素控制能力的人而言，用广角/超广角镜头拍摄的片子，通常都是垃圾的多。

        到了非全幅DSLR的今天，由于受到超广角变焦镜头冲击，广角/超广角定焦镜头似乎没有升温，一个14mm的定焦用在1.5X的DSLR上就相当与21mm的视角，但是看看现有的那几个14mm的定焦镜头，哪个不是贼贵贼贵的？好象就是SIGMA的便宜少许。

        由此得出结论：广角/超广角定焦镜头的用户会越来越少。 标准镜头：这同样是一类很乏味的镜头。焦距在40-60之间。

        大约50~40年前，许多SLR都是以套机的形式出现，就是机身+镜头，而这个镜头通常是f/1.7(1.8/2/2.8)或者是f/1.4，所以“标准镜头”可以理解为“标准配置镜头”更为合理。

        由于这类镜头的视角接近人的眼睛，所以就是一类最为难用的镜头，拍摄画面实在平凡实在不容易出彩实在没有性格。 正因为如此，所以有许多人号称自己是“标头爱好者”，实际上严格意义上看，这个群体里面有不少“伪爱好者”，他们喜爱标头是真，但是喜爱标头的视角是假，从技术的角度看：他们喜爱的是标头的最大光圈！

       不信？看看？几百块钱就可以弄个f/1.7(1.8)的大口径镜头了，哪个焦段有如此优厚的先天条件？

        还是要拉非全副的DSLR来说事：他们的出现，使得标头再次受到比较强烈的追捧。因为对于一个1.5X的DSLR而言，50/1.8的镜头轻易地就变成了75/1.8，多么美妙多么神奇多么廉价！不过，对于一个器材/摄影老狗而言：50就是50，Nothing可以改变焦距的本质的。

       中焦：通常指85、135这两个焦距。

        在上个世纪，这类镜头就是以“人像镜头”的面目出现，至今依然，他们依然是拍摄人头的好工具。

        只是最大光圈发生了悄然的变化，将背景需化的重要性提高到了一个前所未有的高度。 以前通常是85/2(85/2.8)，现在是低档的85/1.8，高档的85/1.4，最高档的自然就是85/1.2了。85/1.2好象只有CANON和CONTAX的有，价格都是有点吓人的，尤其后者。

         135的呢？以前通常是135/2.8(135/3.5)，现在开始出现135/2的了，CANON/NIKON都有，非常怪异的135mm，比中焦长比长焦短，通常都是为有特殊嗜好的用户而准备的。

        受到追捧最多的还是85头，这个没有改变，几十年了，非常难得，尤其在快餐年代，尤显珍贵！

       长焦：这是一个让人神往的焦段，也是心脏病容易发作的焦段。通常是指180-300这段。 最大光圈通常是f/2.8，个别到了f/2乃至f/1.8，其实一个300/2.8的镜头，拥有是可以自豪一下的。180/2或者200/1.8，看看就算了。 180-200/2.8受到了70(80)-200/2.8变焦镜头的冲击，估计拥趸不多。

        但即使有少量的100-300/4的变焦镜头出现，300/4的用家逐渐上升，这是一个即有长焦优势也具有便携性能的镜头。 超长焦：如果喜欢上这个焦段，不是有钱人就是空想者了，通常指400mm以上。 没说头，有钱闭着点，这些镜头是这几年开始流行的，10年前，想都不敢想，所以无从对比。

        微距镜头：这是谈论最多，变化最大的一类定焦镜头。

       20年前，拥有一个55/2.8的1:2微距镜头是值得炫耀的。现在50(60)/2.8的1:1标准微距镜头遍地都是，而且价格不高。这类微距镜头在以前说是非常适合翻拍，但是现在平板扫描仪的泛滥，基本剥夺了翻拍的功能。

        90-105/2.8这样的1:1中焦微距镜头，由于可以兼顾人像，是最为热门的镜头，任何一个生产镜头的厂家，放弃这个焦段的微距镜头就等于自绝于人民！

        180(200)/3.5(4)长焦1:1微距镜头的出现，使得不少人考虑用它们来兼顾长焦，热度有所上升。其实这是不对的，这类微距镜头的用途非常狭窄，通常是为了一些专门拍摄户外微距的用户而生产的。想用来做微距+长焦，最后的结果都是微距一般般，长焦不满意。

        没错，长焦微距的拍摄工作距离够长，布光方便，但是过远了，人工灯光的能力可能就跟不上了。

       作为长焦拍摄，缓慢的自动对焦，会使人烦躁不安的。 其实想想：购买一个180(200)/3.5(4)的微距镜头的价钱，也许可以上一个90-105/2.8的微距+一个180(200)/2.8的长焦了。后者的组合不是更好？ 回头再按照厂家字母顺序来个生活指南，俺起个头，大伙补充。

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        初学摄影，很多时候都会无从入手，相信很多拍友都经历过这个阶段，最头痛就是很多时候都不知应用哪些配件，常常都会发觉很多配件都未必合用，实在是浪费又废时失事。以下就为大家逐一数出十件最主要的配件，都是拍摄时常常用到的。

 (一)保护镜

 　　所谓保护镜，是指UV或1B (Skylight)。这两种镜片，前者用于吸收人眼看不见的紫外光，紫外光对黑白及彩色菲林均有影响，特别是拍摄彩色幻灯片时，在阳光普照的蓝天白云下，特别易偏蓝，加了UV，可改善此情况，于黑白摄影时，UV镜亦可提升菲林的反差。 至于1B，则是一件浅粉红色的滤片，能吸收光波中浅绿的光线，以减低偏蓝；但是，在阳光普照的大多数情况下，Skylight滤片会毫无效果。 因此，上述两片镜片，看似可有可无，又不会影响曝光及色温，用作保护实在一绝。 有了UV或Skylight滤片，可减低镜头封尘的机会。

(二)脚架

 　　每年踏入十一月，脚架格外好卖，因为拍友买来拍摄圣诞灯饰夜景；但其实脚架好有用，不一定每年十二月才有用。 平日外出采风，带脚架会十分辛苦，但拍摄静态照片，有了脚架，会sharp好多，因此，可考虑一些轻便的货色，?必要每次用heavy metal的专业型脚架。 一般而言，脚架愈重愈稳阵，亦愈贵；但轻巧货色，有时亦不便宜，但为了外影舒服，亦不能计较?多。 除了三脚架，亦最好备有单脚架。单脚架其实不是「架」，只是一支可伸缩的支柱，方便把相机支撑着，特别是用重型器材时，十分有用，减低相片松、郁、蒙的机会。

(三)相机袋

 　　笔者这么多年的外影经验，只有一次见过有位拍友用一个纸盒把相机装着。 相机袋的设计有两大主流。一是讲求保护性，例如Lowe Pro, Out Pack，用十足厚料做，避震防撞，但是太大，并不十分方便，却胜在安全。野外摄影适宜采用这一种相机袋。 另一种是以讲求灵活性、机动性至上，例如Tenba, Domke，不讲求太大的保护性，主要是方便取相机，容量够，使用时不妨碍行动。记者多采用这一种相机袋。

(四)闪光灯

 　　闪光灯是必须的配件，在弱光或全黑下拍摄，没有闪光灯不成，它是你随身的光源，随时用得着。 有一些相机已「内置」了机顶闪光灯，十分方便，但由于不够独立的闪光灯强力，因此，拍友仍有必要另外购买一具闪光灯。 闪光灯最好买原厂的型号，或是有匹配系统的独立牌子，如「美斯」，因为现今的闪光灯，已不止闪光这么简单，功能多多，因此，购买时要注意。 闪光灯讲求Power，一般以GN (闪光指数)去表示，如用公尺(米)及ISO 100计算，于50mm时有GN32以上已够用，有些品种更达GN42，够用有余。 但如用ISO 200或英?计算，GN会大很多，因此，买闪光灯时要小心! 另外，要注意闪光灯头要可以向上及左右摆动，另外，如内置有Zoom头，便会更为方便。

(五)偏光镜

 　　偏光镜其实是专业摄影师的一个秘密，但时至今日，不少拍友也懂得利用PL(偏光镜)去拍摄颜色丰富的照片。 一些电影甚至全片用偏光镜拍摄，使画面有更浓艳的色彩，使演员脸上连半点反光也没有。 对，PL最大用途是消除反光及使色彩更鲜艳，其原理是利用偏震光(Polarized light)的特性，以偏光镜片把它们「过滤」，从而把非金属物体、水面等反光消除，而去除偏震光后，色彩便更浓艳。 偏光镜有直线状及环状偏光镜(Circular PL，有人称为圆形偏光镜，偏光镜不是圆形的吗？)两大类，前者不适合用于AF SLR，因此，各位如用AF机，便必须要用环状偏光镜。 但记着，偏光镜会把光度减两级，日光日白下使用还可以，弱光下则不宜采用!

(六)测光表

 　　在电影中看一些人扮摄影师拍摄，多会用手持测光表在日光日白下在模特儿面上测光，?，测光表都算必备的配件挂？ 测光表亦是笔者推荐的必备配件之一，但用处不在于日光日白下测模特儿脸部??那只是扮摄影师的所为。 笔者建议买的测光表，是可以测闪光灯，以及最好可以测「入射」及「反射」光窄角度测光表，虽然时下闪光灯已有TTL，但当你一旦要小心控制现场光及闪光的比例时，闪灯测光表会十分有用。 相机已有TTL反射测光表，另购独立的窄光反射测光表有何用？它可以让你在远距离也可以准确测出细微部份的光差??当然，有重点测光的相机加长镜也可以做到，但较为不方便。 另外，一些旧式相机如Leica M3，Hasselblad 500cm是一些不设测光表的相机，再者，一些「上了年纪」的相机的测光亦可能不太准，多一个手持测光表，会更有保障。

(七)擦镜纸

 　　初学摄影时，会必备「平靓正」的镜头纸，但有经验的拍友，根本不会用干身的「镜头纸」抹镜，除非用于湿抹。 干抹镜头，最好用抹镜布。抹镜布有两种，一是皮布，是薄的真皮，其次是专制造来抹镜的吸油布，原理是彷照皮布的吸引特性。 绒布？只有廉价的眼镜才用! 事实上，不少光学仪器公司也会用皮布抹镜，珠宝公司、手表公司更不在话下。就算贵至十数万以至数十万的钻饰、金表，也用皮布抹，那会用纸？ 抹镜皮布一般相机店并没有出售，原因是太贵，一件要百多元或近百元，但物有所值。

(八)气泵　　气泵是一种必备的相机镜头清洁用具，不少书本都有教；但亦有不少书本教坏人，叫人用有毛扫的气泵。 有毛扫的气泵为可不可？由于毛扫上的毛迹、尘埃，根本无法彻底清洁，一个用旧了的毛扫，只会令你的镜头越抹越污。 正确的做法，是用气泵把镜头上的尘粒吹走，然后用皮布把油污抹去。如果有尘粒无法吹走，可以在皮布上加上蒸溜水把它轻轻抹去。 有一些拍友会用压缩气，但亦宜用于机身、滤片，并无滤片的加膜镜头，少用为妙，而且，使用压缩气时，要先空喷一下，并且，不可把罐身倒转。

(九)抽片器

 　　用它可以把已缩入菲林筒内的菲林舌抽出。大部份情况下，我们都不会用到这一种配件。但自从你学会了把菲林拆来拆去、换来换去的「坏习惯」后，总会有一次会把一卷只拍了三数张的菲林，由相机回卷出来时，手快或手慢地错误把它完全卷入筒内。 菲林不太贵，但把一卷36张但只拍了数张的幻灯片拿去冲晒，你便会觉得十分贵了。 简单的做法，是利用抽片器把菲林舌抽出，便可把问题解决。 这一个配件不贵，买回来只用三数次，已收回成本!

(十)近摄镜

 　　要近摄当然最好用微距镜，但一般同焦距的微距镜，光圈会比非微距的细一至两级，而且，价钱亦更贵，精打细算的拍友，如没有近摄的兴趣，多会选用非微距的镜头。 但间中要拍摄近摄照片又如何？ 近摄皮腔又贵又重，近摄环或倒转环又不易买，况且，如用倒转环，要冒很大的风险。 用近摄镜片便可把问题解决! 近摄镜片的缺点是像场不平，但如非翻拍平面，不会有问题。事实上，不少「货办摄影师」也会用这一类「老花镜」交货，包没有问题!

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今天为大家带来两款由日本著名的HAKUBA公司最新推出的数码单反照相机专用硅胶保护套。该公司主要研发与生产数码产品的配套设备。如：三脚架；相机套；过滤镜和相机包等。

新产品外观
这两款产品是为佳能的EOS 30D与尼康的D80专门设计的，型号分别为CA-1103和CA-1111。该产品整体采用硅橡胶制成，有黑色和烟色两种颜色可供选择。

专为佳能EOS D30设计的CA-1103

专为尼康D80设计的CA-1111
武装后的30D和D80威猛异常，犹如装上了无限的PS装甲（Phase Shift Armor）。除了不能使用外接闪光灯和电池手柄外，按钮的操作、三脚架孔、取景、内置的闪光灯、存储卡及电池的更换等功能均可正常使用。
根据官方消息，这两款保护套将于今年的12月上旬正式在日本国内发售，但具体价格尚未透露。不过具业内人事分析，其价格应该在1万日圆左右，约合人民币700元左右。

        发现最近购机或是升级自己长枪短炮的朋友不少，对于数码相机常识丰富的朋友来说购机到是不成问题，不过那些没有基础的朋友们呢！笔者发现他们购买相机的时候常常会无所侍从，特别是购买消费级相机朋友，有很多只看重价格便宜或是一味的追求高品质的享受，很少关注相机的整体性能是否适合自己。而且光注意价格的变化已经应接不暇了，何况还有那么多的参数再有区分行水货，配件方面还要考虑存储卡、记忆棒的选择，如果是上单反的更是在购机之前就要想好，今后会加入那个镜头的阵营等等一系列问题等着解决。
        购买数码相机之前多搜集自己想购买相机的资料，特别是到个厂商的官网去查询一下该相机的性能，官网会突出一款相机的特色性能或是重要参数来吸引大家购买相机，记下重要特性之后大家可以多上网查询有该性能的不同相机的差异，有了比较之后就能更好的了解一款相机的优劣。当然这是针对那些对数码相机已经有一定了解的朋友咯。
        如果不巧你是一位门外汉而且也不想太多的投入到数码相机方面，那么可以参考本站或是网上的导购性文章来做参考，下文笔者也会给出一些选购相机时的注意事项，如果购机的朋友能够做到笔者提到的内容购机，绝对不会买到让大家失望的相机，同时笔者推荐这样的朋友关注价格还是比较实在，毕竟只是用于平时的日常拍摄。那么大家就来和笔者一起看看应该如何购机吧。

        数码相机主要属性提点
        那就从购机时最关键的几个参数说起吧！
        首先，就是大家最关心的像素开始，现在数码相机的像素千万等级的不在少数，不过都是各品牌的旗舰等级或是单反机型，主流的基本都在600万～800万左右，也有少数的400万机型相信大家也不太愿意购买这样的相机。那么高像素有什么好处呢！数码相机能够拍摄出多大的清晰图像取决于相机感光器的像素数，像素数不同是影响数码相机价格的主要因素。所以购机的时候笔者推荐市场主流的像素等级，除非经济购宽余可以考虑购买顶级的相机。
        其次，相机的成像质量也影响相机的好坏，成像质量主要指相机的自动聚焦、自动曝光以及自动白平衡的准确性，色彩还原的准确性等方面，是衡量数码相机品质的主要因素。每个厂商的出场设置有很大的不同，再看同一个品牌的相机时不同型号的表现也有很大差异，建议可以多看评测的样片详细的了解机型的优劣。
        再有，对于很多拍摄者来说一张模糊的照片出现都是很伤心的事情，这个主要还是手震引起的出片模糊，那么就要考虑是否购买带防抖功能的相机为拍摄保驾护航了，但是厂家的防抖技术不是统一的，好坏优劣实在是差别明显。主要的有光学防抖和电子防抖两种技术，然后光学防抖有通过相关组件使镜片相对震动反方向进行位移从而起到防抖作用，以及通过CCD位移进行抖动校正的技术。光学防抖的厂家比较知名的就是佳能的IS技术， 尼康的VR，松下MEGA O.I.S.。
其次CCD防抖都是柯美的AS防抖技术（也就是现在索尼α100的Super Steady Shot），Pentax宾得的SR技术，理光的CCD防抖技术，奥林巴斯最新发布的同为CCD防抖技术都是采用了类似的原理。
        电子防抖最早的就是高感光技术，通过提高感光度从而获得更快的快门速度，进而保证了拍摄的成功率。由于高感光度会造成画面中噪点的大量提升，实际上高感光技术也是厂商降噪技术的比拼，不过目前的DC品牌中除了富士，其他品牌的高感光效果实际上还只能用差强人意来形容。电子防抖的高感光度会让画面噪点大量增加，影响了画面的纯净度，再加上大量的降噪处理，画面的锐度会被大量经过数码降噪，细节损失是可想而知的。

        数码相机主要配件提点
        还有，当大家能够保证相机的画质之后，就会去考虑外观的要求，MM们会选择那些轻薄美观的相机购买，而且现在的消费市场充斥着大量的卡片类相机，无论那家厂商都不会放弃这样的地盘，卡片相机中分两种一种潜望式镜头，另一种是伸缩式的镜头，这个主要还是看个人喜好了，现在还没有明显的区别。再看看相机的背面这个也是购机时要注意的地方，笔者也看到很多厂商推出了3.0英寸大屏的相机，这对于大家取景的时候也是非常有帮助的，但是大家也不想让屏幕成为“电老虎”，而且拥有这个等级的屏幕相机价格也不菲，大家可以考虑2.5英寸的主流屏幕来购买相机。
        说道了耗电那就说说相机的供电问题，数码相机的耗电量通常比传统相机达很多。有的数码相机，如果使用普通电池，只拍摄几张就没电了，这种相机可以说根本无法使用。 要选择低耗电的型号，最好选择使用锂电池的数码相机，当然，价格也会高一些；其次，选择使用充电电池的相机，这种相机一般配套有电池和充电器，价格也相对较低；好的相机使用4节充电电池一次可以拍摄超过100张照片，如果我们另配4节充电电池备用，一般情况下就可以高枕无忧了。
        那拍了那么多的照片之后总要存放下来等日后挑选，存储卡的挑选就非常重要，数码相机不使用胶卷，它靠存储卡来存储照片，而且可以重复使用。存储卡有好几种，但一种相机一般只能使用一种。要注意新相机带的内存卡都很小，一般不够用，所以，购买数码相机时要考虑额外存储卡的费用，存储卡容量越高，价格也是越贵的。
        当然，除了这些之外购买单反相机的朋友要注意了，镜头的好坏绝对能够决定大家出片的命运，所以不要以为套头能够搞定一切，在充分估计自己经济能力的情况下，入手一个人像头和广角头还是有必要的，这样可以丰富大家拍摄的手法和乐趣，不再只是开了机器一个劲的猛拍，最后也没有得到很好的效果。
       来自：pchome电脑之家

        目前，很多入门级用户在挑选镜头的时候，都会遵循老手所说的：挑大光圈的来，越大越好。不可否认，大光圈镜头在某些方面的确有着普通镜头难以比拟的优势，但小编认为，对于初级玩家，在很多情况下并不需要大光圈镜头，也并没有必要花比普通镜头多几倍的价格去购买一个大光圈的镜头。为什么这么说呢?这也要从很多方面说起。下面先来看看大光圈相机的好处吧。
　　大光圈的优点可以规列如下：
　　1.使用大光圈，入光量就会大，可以获得比较高的快门速度，在阴天或室内等光线环境较差的地方拍摄的时候，这点尤为重要，可以有效的减少抖动带来的影响，大大避免了因抖动造成的拍摄失败。
　　2.艺术摄影中通常讲究突出主体，而利用虚实关系突出主题是其中很常用的一种方法，尤其是在人像的拍摄中，表现得更加明显。而要做到虚实分明，就需要比较小的景深了。我们都知道，光圈的大小直接决定景深的大小。在拍摄中使用大光圈虚化掉杂乱的背景，可以让作品显得更加简洁。

无用的背景被虚化处理

　　任何事物都是两面的，所谓有得必有失；其实大光圈在使用时存在一定的弊端，并不能通过大的光圈来适应所有的拍摄情况。
　　首先，使用大光圈拍摄要注意精确调焦。使用大光圈时通常景深很小，调焦只要稍有不慎，就可能造成焦点偏移，即大家通常所说的跑焦。如果连焦点都没有，一幅作品无疑是很失败的。

不易对焦，容易焦点偏移

　　其次，光圈太大，虚实的相差过大，不能忠实的还原出景物的全景，不利于风光及记实摄影。有的朋友扛着相机，跑了不少地方，结果发现拍出来的东西总是比人家差，清晰度及景深都成问题，却不知这正是由他们所追捧的大光圈带来的。
　　另外，大光圈镜头通常体积比较大，重量比较大，而且价格也很难让人接受。

　　先说说重量吧，大光圈镜头不仅体积大，重量沉，外出携带也很不方便。出门旅行，讲究是尽量减小负重，而过重的镜头，必然造成行动的不便，而且在风景拍摄中，往往利用不到太大的光圈。
　　再看看价格，由于生产工艺的问题，最大光圈每扩大一点，镜头的成本就扩大相当多，而且不仅镜头本身比较贵，而且连UV镜、镜头盖这样的附属配件都贵很多。由于价格相当昂贵，普通消费者来说根本承受不起。即使发烧友咬咬牙，买下一只，但买了这么贵的东西，自然咱就得加倍呵护了，万一镜头有个三长两短，您的心情是不是也不那么愉快了?
　　而就大光圈所拿手的背景虚化来说，我们还可以通过调整镜头焦距和改变相机与被摄体的距离来获得虚化的背景，光圈大虽然有好处，但也不必完全依赖它。
　　由以上几点我们可以看出，盲目的选择大光圈镜头其实并没有必要，即使带着这些镜头去拍摄，也并不一定会取得满意的效果。

　　不知大家有没有听说过F64小组，这是以当时世界上最小的一级光圈而命名的。这个组织以美国著名风光摄影家亚当斯为代表，他们主张用很小的光圈，获得较长的景深和极好的清晰度。他们所拍出的照片，都相当漂亮。
　　风光摄影通常要求很大的景深，如果拍风光用大光圈，显然是不能满足这一要求的，这个时候，小光圈就体现出了它的作用。

　　另外，在目前较为流行的影棚拍摄中，由于更加讲究布光，以及灯的运用。通常在光圈的选择上都是F8左右的小光圈，大光圈在此时就变得毫无用处。
　使用小光圈，可以使在拍摄画面中的点状光发出星光的效果，如果您希望在拍摄水面时得到波光粼粼的效果，或是在夜景拍摄中让路灯具有星星般的光芒，那么小光圈可以轻松的帮您做到这些。

星光效果

即使在白天，小光圈也可以带来星光般的效果

　　小光圈的成像质量通常来说比较好，不仅清晰度高，而且可以在一定程度上避免躁点的产生。非常利于记实摄影。　　此外，紫边现象在夜景拍摄中比较常见，主要原因是由于黑暗处与明亮出反差过大，适当的收小光圈，也可以改善这个现象。
　　相信大家也看明白了，光圈的大小选择因题材而异。大光圈，小光圈，各有各的好处，并不能一味的求大或者求小。那么我们如何去合理的选择光圈呢?
　　通常我们在室外的人像或花卉摄影中为了得到比较好的背景虚化效果，会使用大光圈；而在风光摄影为了精确的表现出风光的全貌，获得清晰的画面，则通常采用较小的光圈。

　　如果您想在拍摄流水时得到如同云雾一般的感觉，或是在夜景拍摄时想要拍出汽车尾灯的拖尾效果，则需要采用较低速度的快门，而在慢速快门下，如果不收小光圈，则必然会导致曝光过度；而如果要拍摄浪花凝固的效果，则需要相当快的快门，这时候就需要开大光圈来配合。拍摄焰火等题材，也需要1/2秒－1秒的曝光时间才能完美表现出焰火形状，也需要选择比较小的光圈。

汽车尾灯拖尾效果

　　另外，从摄影的常识来看，相机的镜头一般在最大光圈收缩两级左右拍摄出的照片效果最好。所以如果在光线足够的条件下，应该尽量把光圈由最大值下降两级，如F2.8就减小到F5.6，而F2.0则缩减到F4.0。这样通常可以获得最好的照片质量。

作者：流星 来自：走进中关村

2005.10.3日，索尼（Sony）宣布，其某段时期生产的 CCD 存在质量问题，致使数码相机、数码摄像机拍摄时图象严重欠曝或颜色混乱。

　　导致原因是制造工序质量控制有漏洞，同时生产环境也出现问题。索尼将为有此问题的数码相机提供免费维修服务，已经付费维修的返还修理费用。

　　存在CCD质量问题的产品除了数码相机以外，还包括摄像机、PDA等，详细如下表：

　　问题同时影响到了其它由索尼公司供应 CCD 的数码相机厂商，比如一直以来，中国用户反映CCD存在严重质量问题的 FinePix S2 Pro生产厂商富士。关于其他公司的处理方法，索尼称等待双方调查与协调后，由其它公司独立发布消息。

　近期购买佳能数码相机的朋友们注意了，佳能数码相机从今日起开始使用新的防伪标记。据商家介绍是因为原有的防伪标识开始被人仿造，所以佳能推出了新的防伪标识。

左侧为旧防伪包装，右侧为最新防伪包装，看出不同了吗？

放大看看

心细的朋友们已经看出来了吧，新的包装中的防伪标签取消了三脚架图案，并增加了一个防伪封条。