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数码相机能够带给我们很多的快乐，各位同学可以从中领略山川河流，城乡风光的美丽，如何提高自己的拍摄功力，将这些美景美色展现出来呢？下面几个方面的技巧会对各位同学有所帮助。

室内景物

从室外拍摄室内的景物，一般需要透过窗户进行，户外光线一般要强过室内光线，这个时候需要解决两个问题，一是曝光时间，二是避免窗户反光，如果拍摄的数码相机具有手动控制功能，可以采取长时间曝光设定，如果数码相机属于傻瓜型的，可以将ISO灵敏度设置调高，采用ISO 200或者ISO 400拍摄。

拍摄室内景物最好是使用三角支架，如果没有，则找一个可以支撑的地方，比如说墙或是靠着一扇门，这样做的原因是因为长时间曝光很容易造成相机的晃动，从而导致照片画面的模糊。最好使用快门线，或是用自拍器以避免移动相机。注意：除非万不得已，不要将闪光灯打开，避免过强的反光。

为了避免玻璃窗户反光，可以采用偏光镜拍摄。

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LCD的应用
现在几乎所有的数码相机后面，都有一个LCD液晶荧幕，可以提供了良好的预览效果，让您精确的掌握拍摄的角度和影像的位置及成像的大致效果。但是不要过于依赖它，因为它虽然提供了具体的影像，但其解析度并不高，所以在LCD上所看见的画质并不等于实际输出时的画质。而且开启液晶荧幕的耗电量相当於未开启的三倍，所以如没必要还是尽量少使用。
·白平衡的控制
数码相机上CCD的感光能力无法和传统相机的底片一样拍摄出和人类眼睛所看见一样的颜色，也就是会产生色偏。要消除色偏就要调整光线色温的平衡，也就是所谓的白平衡。数码相机白平衡的调整模式通常有自动、日光、日光灯和灯泡等四种模式。虽然可以将白平衡设置成自动模式，但不是在任何光线下都可以达到良好的效果。所以平时可以多尝试不同光线下各种模式的运用，取得经验后，自然可以拍摄出满意的照片。
 ·快门与光圈的配合
一般数码相机的感光度都比较高，在室内摄影时，通常有一盏日光灯的亮度就足够拍摄出清晰的照片，所以不一定要使用闪光灯。而一些较高级的数码相机还具有ISO感光度调整的功能，即在数码相机拍摄时，改变数码相机CCD的感光灵敏度。这样的好处是可以在弱光且不能使用闪光灯情况下(例如博物馆,夜行动物馆或近距离拍摄时)拍摄出清晰的影像.
通常较高档的数码相机也和传统像机一样，具有光圈优先、快门优先、手动曝光等调整模式。如果要加大被拍摄物的景深，可以将光圈缩小,快门放慢一些，使得前景、主体和背景的表现上都同样的清晰。

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        雨后清灵的水滴，或者飞溅的泡沫，虽然稍纵既失，但仍可以使用数码相机将它们拍摄下来，而成为一幅具有视觉冲击力的作品。

相机
拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说，只要相机的快门速度能够在 1/500秒以上，并带有强制闪光灯，无论是高端的单反相机，还是最普通的定焦小相机，在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下，都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说，拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%，而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题，而最重要的则在于手拿相机的人。

环境

其实拍摄出晶莹剔透的水珠，并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果，在大多数时候，许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的，而灯光则只要不是太暗，一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。

工具

看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界，很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果，而事实上，拍摄这一水珠的世界，最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说，假如你想拍摄出兰色的水珠，那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄，当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张，自然的，水珠的颜色就变成金黄了。而象图2那样或火红或碧绿的色彩则是普通的两张风景海报垫在盆底所作出来的效果。当然，如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目，则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。

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        初学摄影者都知道，要拍摄一张清晰的照片，一般须做到：采用较高速度的快门，将光圈由最大口径缩小四级；要有大量光线照射到被摄对象上面，被摄对象要保持静止不动；三脚架要放稳，按快门时动作要轻等等。然而，即使注意了这些，很多有经验的摄影师仍觉得拍出的照片不够清晰。一些摄影家也认为，拍摄动态照片，最难掌握的是照片的清晰度。
　　假如你拍摄了一批构图别致、曝光正确、且又确实是你所需要的主题的照片，但唯独其影像模糊，那是再扫兴不过了。如不留心检查原因，这种现象可能还会出现。
　　初用数码相机的摄影爱好者，经常会遇到拍摄出的影像模糊发虚的问题，造成这种情况的原因很多，其中最主要的就是对焦不准、相机把持不稳、曝光组合的选择不当等问题。
　　如果取到用自己拍摄的负片或幻灯片洗出的相片时，应立即对负片或幻灯片进行检查，看其是否清晰。人们往往会认为照片模糊是印相员的过错，他的机器出了毛病，结果从完美的负片或幻灯片制作出模糊的照片。
　　第二个需要察看的，是镜头的后镜片。我们通常对镜头前镜片很重视，这是对的。可有时在换镜头时，却不慎把细微的指印或污痕留在了不易察觉到的后镜片上。
　　如果保持相机和镜头处于良好状态而模糊现象仍然存在，那就会得出一个不幸的结论：肯定是拍摄者自身的问题。不管怎样，如果问题出在自己身上，那么问题究竟出在哪里呢？这里介绍几种既简便又迅速的检查方法，它有助于你找出此类问题的原因。
　　模糊照片本身就可以提供线索。你需要判定的是造成模糊现象的原因—一有时通过—只较好的放大镜分析模糊的种类就可做到这一点。

 　　调焦错误
　　如果相机调焦不当，就会使你拍摄的景物模糊，强光区域的四周发虚。另外，你如果拍摄一张具有一定纵深的物体（如人的头部）照片，你可能把焦点对在一个平面上（如两只眼睛），结果发现它并不清晰。那么影像的其他部位（如鼻子或耳朵）是否更清晰呢？如果回答是肯定的，那么你的焦点就是对错了。如果因相机调焦系统错位，那么必须修理相机。如果调焦系统完好，那可能是你调焦太粗心，否则，你应借助某种光学仪器对你的眼镜或取景器接目镜进行校正。不要吹嘘你视力很好，能看见远处的跳蚤。把取景屏放置在距你3尺或稍近的能清楚观看的地方，如果你有散光或其他视觉毛病，你不得不靠近才能看清取景屏。要是这样，你就需要看眼科医生，不要找眼镜店。眼镜店是卖眼镜的，眼科医生才会给你眼睛做全面的检查。

 　　运动导致模糊
　　照片中，如果部分景物模糊，尤其是某些形成一定角度的部位似乎更明显，那么，调焦不是主要原因，而是运动造成的。如果仅仅是主体模糊，而主体又是些活着的、摇晃的（如野外摆动的树或花）或运动的物体（如飞机、汽车），那么，这种模糊现象就是主体运动造成的。不要以为你使用了1／125秒的速度就能象某些表格上说明的那样能足以抓住动体，除非你使用高速闪光灯，否则，不可能把动体拍摄得象静物一样清晰。即使用1／1000秒拍摄运动着的足球运动员，在放大照片上，其清晰度也不如这个球员站着不动时的照片。以后你用尽可能快的快门速度拍摄动体就会获得成果（你也可以换用较快速度的胶卷)。
　　如果照片的整个画面都是同样的模糊，那是你自身运动造成的——或至少是相机移动了。如果你使用了三脚架，那可能是三脚架销定不车或是太单薄。如果你手持相机，最好是空机练习一下启动快门。标准镜头的相机，即便使用1／125秒，严格地持稳相机的人是不多的，但是多数人通过练习却能手持相机达到1／30秒；少数人甚至能在1／4秒时持稳相机。这种能力有时某几天可能比其他时候强／而且清晰照片的数目还需要按百分率进行计算。
　　在模糊照片中，如果同时存在两种或更多的原因，鉴别起来显然就会遇到许多困难。你把相机锁定在三脚架上，拍摄几张静物照，看能否消除相机和被摄体的运动，然后观察照片上所获得的影像。
　　随着摄影器材质量的提高，清晰度已成为摄影者自己必须处理的问题之一。如果你存在这个问题，你就去解决它吧

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         盛夏的入夜，正当大地由喧闹归于沉睡之际，天空却不甘寂寞地施放着大自然的烟火，上演着一场精彩的闪电交响曲。随着灿烂耀目的闪电划过天地，漫漫长夜中的摄影者却正忍受着寒冷，痴痴地等待。当闪电由高空瞬间挥舞向地面时，内心的欣喜无与伦比。皇天不负苦心人，终于“抓住刹那，获得永恒”，这份内心的喜悦与成就感，你也曾经体会过吗？

　　安全是拍摄闪电的基础 

　　闪电，有一种惊心动魄的美，但是谁也无法预知它在哪一时哪一刻可能出现。其美丽的外表之后却蕴涵着冷冰冰的两个字——危险。那些经常会投身于户外运动的人们会发现，闪电通常会传递一些危险的信号，由于闪电往往伴随着大雨，雷击的危险是存在的。鉴于此，如果你想要拍摄闪电，至少应该离开闪电发生频率较高的地区一段距离才可以，或者干脆在建筑物或车里拍摄，旅店或者留宿处最顶层的窗子都是拍摄的最佳位置。如果你已经置身于户外，在闪电之前的风暴到来前给自己找个可以藏身的地方吧，至少你应该确保你的照相机和你自己不致被暴雨淋湿。 　　

确定拍摄地点

 　　拍摄闪电的地点很重要。由于拍摄闪电需要长时间曝光，就必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。

　　在城市里拍摄，由于有路灯和建筑物的灯光辉映着云彩，夜空显然不会像野外那样黑暗。这就是说，如果采用定时曝光，底片在几秒钟之后就会充分曝光，所以不论闪电是否出现，你都要把底片卷到下一张。由于背景光线太强，曝光时间无法设定得很长，效果不会太好。
　　对于背包客来说，在户外活动时遇到大雨倾盆也不必沮丧，因为这是拍摄闪电的最佳时机。曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电机会。

 　　由闪电发生点的距离来决定光圈

 　　雷声是估计闪电离开你有多远的依据。由于拍摄闪电时的光圈是根据闪电的远近来估计的。由于光速高达每秒钟三十万公里，我们可以忽略闪电光传播的时间。而空气中的声速是每秒340米。根据看到闪电光到听到雷声之间的时间，可以估算出发生闪电的云层离我们的距离。例如看到闪光后十秒才听到雷声，可以大致推断出发生闪电的云层离我们3.4公里远。
 　　光圈数据的决定要根据闪电离你的距离来决定。一般的规律是使用ISO 100感光度，拍摄大约8公里远的闪电，f/8是最佳光圈选择。如果闪电是在8公里以外发生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，则使用f/11。 　　

拍摄闪电的时机

 　　无论在白天还是黑夜，你都可以拍摄闪电，通常来说，夜里拍摄的闪电更加生动。白天拍摄闪电没有什么技巧可言，因为想要在白天拍摄到好的闪电图片几乎是不可能的，因为背景光线太亮了。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。而且闪电的发生是偶然的，在同一地点连续发生闪电的机会是很小的。因此，白天拍摄闪电能够得到好片子的机会微乎其微。
 　　如果在夜间拍摄闪电，很有可能你会得到非常出色的闪电图片，你可以将快门释放速度控制在几秒到几分钟之间来记录一系列连续的闪电过程。拍摄的手法比较简单，镜头焦距一般取标准镜头或略带广角。采用手动聚焦在无穷远处。由于是长时间的曝光，当然应该使用比较稳固的三脚架和采用快门线或者遥控器。
 　　在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的胶片，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或 “T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。
 　　有些摄影爱好者以为闪电光线很强，为了防止曝光过度，以黑布来遮挡镜头，看到闪电时才把黑布移开，这是绝对错误的拍摄方式，因为无论你这个动作的过程有多快，都不可能有光速那么快，所谓的“迅雷不及掩耳”，就是这个道理。

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        在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
　　比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
　　拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
　　值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
　　对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。

         以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
　　1．防止震动。震动会使照片-的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。
         产生震动的原因一般有两个：
　　一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
　　二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
　　要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：
        ①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。
        ②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。
        ③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
　　2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
　　日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。
　　“运动摄影中快速对焦的技巧”来源于网络，版权归作者所有

        虽然你可能已经了解Photoshop的方方面面，但是想充分发挥它的潜能，还必须掌握一些实用的技巧。今天我们介绍如何通过Photoshop的各种设置如首选项、自定义以及各种杂项来适应我们的软件使用偏好。

         Photoshop“首选项”的设置

         1、在“编辑>首选项>文件处理[Ctrl+K, Ctrl+2]”中，你可以对显示在“文件>最近打开文件”子菜单中最近打开的文件设置数目。Photoshop会秘密地对最近的30个文件保持追踪记录，但它不会理会你所指定的编号：它只会显示出你指定的几个条目。实际上，你可以增加里面所显示的最近文件数，这样就能够方便你迅速地查看。
         2、Photoshop要求一个暂存磁盘，它的大小至少要是你打算处理的最大图像大小的三到五倍——不管你的内存究竟有多大。
例如，如果你打算对一个5MB大小的图像进行处理，你至少需要有15MB到25MB可用的硬盘空间和内存大小。
         3、如果你没有分派足够的暂存磁盘空间，Photoshop的性能则会受到影响。Photoshop所占用的聂存受到可用暂存磁盘空间的限制。因此，如果你有1GB大小的内存，并指示Photoshop能够使用其中的75%，但仅有200MB能够用作设计时的暂存磁盘，那么大多数情况下，Photoshop就会使用200MB。

         注意：要获得Photoshop的最佳性能，将你的物理内存占用的最大数量值设置在50%～75%之间。[Ctrl+K, Ctrl+8](编辑>首选项>内存与图像高速缓存)。
        你不应将Photoshop的暂存磁盘[Ctrl+K, Ctrl+7](编辑>首选项>增效工具与暂存盘)与你的操作系统设置在同一个分区，因为这样做会使Photoshop与你的操作系统在争夺可用的资源，这样就会导致整体性能的下降。
         4、在打开Photoshop时按下Ctrl和Alt键，这样你就能在Photoshop载入之前改变它的暂存磁盘。
         5、要将所有的首选项还原为默认值，就在打开Photoshop或ImageReady之后立即按下Ctrl+Alt+Shift。此时就会出现一个对话框，询问你是否确认需要重置。
        6、通常选择一个历史记录接着对图像进行更改时，所有活动记录下的记录都会被删除，或者更准确地来说，是被当前的记录所替代。然而，如果你启用了“历史记录”浮动面板中的“允许非线形历史”选项，你就可以选择一个记录，对图像做出更改，接着所做的更改就会被附加到“历史纪录”浮动面板的底部，而不是将所有活动记录下的记录都进行替换。你甚至还可以在不失去任何在其下方的记录的情况下删除一个记录。
注意：在历史纪录之间的水平线颜色指示了它们的线性关系。用白色进行分割表示线形历史纪录，而黑色则表示非线形历史记录。

一个非线形历史不仅非常占用内存，它也十分地令人难以理解。

        7、可以使用“编辑>首选项>文件处理”中的“图像预览”选项[Ctrl+K, Ctrl+2]来保存自定义的图标以，并预览Photoshop文档的图像：
“总是储存”：将自定义图标或是图像预览(在Photoshop“图像”页卡中的图像“属性”对话框内)保存到你的图像中。
        注意：启用图像预览通常会将文件大小增加大约2KB。

      “储存时询问”：能够让你在“储存为”对话框中触发“缩略图”选项。
注意：这个选项并不是真正地会在保存时询问;它仅仅是当你保存图像时让“缩略图”选项可用。
      “总不储存”：禁用图像预览及自定义图标。这个选项同时也会禁用“储存为”对话框中的“缩略图”选项。

        小贴士：你可以通过Photoshop中图像的“属性”对话框的“图像”标签页中，“生成缩略图”选项来触发生成图像预览。
Photoshop自定义设置
         8、有一个方法能够删除你不需要的增效工具(.8be)、滤镜(.8bf)、文件格式(.8bi)等等，那就是将它们的文件名(或包含它们的文件夹)之前使用一个颚化符号(~)。Photoshop就会自动忽略任何以“~”开头的文件或文件夹。
例：要禁用“水印”增效工具，只需要将文件夹的名字改成“~Digimarc”。

        9、你可以通过对你喜欢的应用程序在“Helpers”文件夹中创建快捷键来自定义“文件>跳转到”以及“文件>在选定浏览器中预览”菜单。
要将你喜欢的图像应用程序添加到Photoshop的“文件>跳转到”子菜单中，只需要在“Jump To Graphics Editor”目录下创建一个快捷方式。
要在ImageReady的“文件>跳转到”子菜单中创建你自己的HTML编辑器，你可以在“Jump To HTML Editor”目录下创建一个指向你所需要的应用程序的快捷方式。
要在你的“文件>在选定浏览器中预览”子菜单中添加你喜欢的浏览器，那么就在“Preview In”目录中创建一个快捷方式。
注意：要在相关的菜单中显示你所设置的应用程序，你需要重新启动

           Photoshop/ImageReady。
           关于“在选定浏览器中预览”的建议：要在“文件>在选定浏览器中预览”子菜单(或“在选定浏览器中预览”按钮)中选择浏览器，可以将这个浏览器设定为默认 [Ctrl+Alt+P]。这个浏览器很快就会设置生效，且在下一次你启动ImageReady时也会续留。

         注意：虽然在“文件>跳转到”子菜单中你可以添加其它的图像应用程序，但你无法改变它们所默认的图像应用程序。ImageReady的默认“跳转到”的图像应用程序是Photoshop，而Photoshop的默认“跳转到”的图像应用程序是ImageReady。

        10、要让Windows(特别是95/NT)使用定制的显示器匹配曲线，只需要如下操作：
        (1)在开始菜单的“启动”中删除“Adobe Gamma Loader”。
        (2)确定ICM曲线的路径/名称(基本上是处在C:WinNTSystem32Color中)。
        (3)运行RegEdit，找到如下项目：
        HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Adobe>Color>Monitor>Monitor0
        (4)创建一个新的项，叫做“Monitor Profile”
        (5)在这个显示器曲线的项中输入步骤2中的路径/名称。
        注意：在设置了这个曲线后，由于Adobe Gamma已经重新配置了Adobe Gamma Loader，因此不要再运行它。

         Photoshop其他杂项设置

        11、要想释放你的内存，你可以选择“编辑>清理 >历史纪录”，但这样做就清空所有打开文档的历史纪录。
注意：如果仅需要清理活动文档的历史纪录，那么请按下Alt键并在历史纪录浮动面板菜单中选择“清除历史纪录”。这样就能够在不改变图像的情况下清除所有的历史纪录。
警告!以上的命令是无法撤销的!
        12、要计算图像文件的大小，可以使用以下等式：
文件大小=分辨率的平方x宽x高x色深/8192(bit/KB)
如果是24位的图像，例如处在屏幕分辨率为72dpi时则使用：文件大小=宽x高x3/1024
        小贴士：用1024去除(KB/MB)就能够以MB来决定文件的大小。
        13、要确保直方图的级别对话框精确，则关闭“编辑>首选项>内存与图像高速缓存”[Ctrl+K, Ctrl+8]中的“使用缓存统计”钩选框。
        14、要创建网络安全颜色，须确保色彩的R、G和B元素都是十六进制数的33或十进制的51的倍数，任何以下的值都是可接受的：00 (0)、33 (51)、66 (102)、 99 (153)、CC (204)、FF (255)。
        15、由于压缩算法是对JPEG和PNG的像素为8的正方形可用，因此如果图像文件能够按8进行切割，它的大小就能够有所缩减。

本文作者：转载 来自：天极YESKY

        拍微距需要理由吗？以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。

        微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……

       拍摄时的注意事项
       如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
        如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面(像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来)，否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。

用得着的小技巧

1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。

2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。

3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。

4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。

5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。

6.适当尝试逆光效果。特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。

7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。

随身必备物品

黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸(有一定硬度)、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。

本文作者：转载 来自：天极YESKY

        我一直认为儿童是最好的拍摄对象之一，儿童的天性就是天真和快乐，充满着人类最原始和纯真的情感与行为，拍摄儿童不仅能留下他们成长的记忆，还能让成人重温许多儿时的快乐，减轻日益沉重的工作和生活压力。儿童摄影除了一般人像摄影需要掌握的技巧外，还有其特殊的地方，在我十多年的摄影经历中，儿童摄影占了很大的比重，也积累了一些心得体会，特写此文，祝愿所有天下所有儿童健康快乐。本文所谈的儿童摄影不是影楼中专业拍摄，只是讲在家庭生活中的拍摄情况。

　　一．基础知识和器材准备

 　　1．拍摄儿童需了解的基础知识 拍摄儿童前，我们需要了解一些摄影方面的基础知识，当然看到这篇文章的大部分朋友肯定都具备一定的摄影基础，象如何确定正确的曝光量及合理构图等，不用我再多说。不过在此我还是要强调几点与拍摄儿童关系较大的摄影技巧。首先是光圈和快门对拍摄效果的影响，比如大光圈可以使景深变浅，高的快门速度能让运动 “凝固”等。其次是闪光灯的合理运用及控制，我们应了解强制闪光、慢速闪光同步等不同闪光设置的作用，以及什么时候需要用到闪光灯拍摄，而什么时候绝对不能用。此外还有手动白平衡、手动对焦及超焦距的运用等。关于这些摄影基础知识的详细内容大家可以参看本刊以前的相关文章或其他摄影书籍，后文也将结合具体的实例为大家作一些讲解。
　　2．拍摄儿童的器材准备 “工欲善其事，必先利其器”，要拍摄儿童照片，首先当然要有一台相机。现在城市中大多数家庭都拥有传统照相机，而与传统相机相比，数码相机非常低的拍摄成本及“即拍即看”的特性，使其非常适合用于儿童摄影。下面简单谈谈应该选择什么样的数码相机来拍摄儿童。如果你有足够的银子和发烧度，单反数码相机当然是最佳的选择，在镜头的配备上要充分考虑到单反数码相机焦距的折算系数，一只大光圈的标头(装在单反数码上就成为标准的中焦人像头了)和一只超广角变焦头，应可以适合大多数拍摄要求。当然大多数朋友还是会选择消费级数码相机产品，拍摄儿童推荐大家购买手动功能强、镜头光圈和变焦比大的准专业产品，时滞和连拍性能也是非常重要的参数，如富士S602、索尼F717、奥林巴斯C730、美能达D7H、松下FZ1 等，都是目前性价比不错的产品，也很适合于儿童摄影。当然要拍摄好的儿童照片，器材的选择只是一方面，人的因素是决定性的，我使用傻瓜机Kedak215 和袖珍机Sanyo MZ2也拍摄了大量有趣的儿童照片，大家不要一味贪高求新，只要用心，哪怕千元级的产品也能拍摄出不错的儿童摄影作品。

         二．各年龄段儿童的拍摄
　　儿童在不同年龄段都有自己的特点，不同时期，不仅在饮食和教育等方面各有特点，拍摄照片也有不同的技巧和方式。下面我就用图解的方式来给大家进行实际示范。

1．母亲肚子里
　　当然拍不到BB本人，而是其母亲大人的大肚子，让宝宝长大后看看其出生前与母亲的“合影”，是很有意义的。
　　如果你有医院的熟人，可以留下宝宝在母亲肚子里彩色B超的图象，绝对有纪念意义。
　　2．医院产房里
　　婴儿刚出生时一般都很“丑”，但非常有纪念意义。一定要注意拍摄清楚宝宝身上的“出身证”哦。
　　医院的光线条件不是很好，但小宝宝的眼睛是脆弱的，要注意千万别用闪光灯对宝宝拍照。弱光下拍摄相机的高感光度和大光圈就会发挥很大的作用了。
　　3．满月前
　　满月前宝宝大多数时间都在家中的小床上度过，拍摄条件比在医院时会好一些，一般在光线最佳的中午拍摄，可将BB的小床移到窗边，才不会造成快门过慢。
　　满月前小BB每天睡眠的时间非常多，你拍照时，一般都懒得理你，不过睡觉时，有时候会微笑喔。这时当然是苦守在BB旁的你不能遗漏的画面。
　　月子里和爸爸妈妈、小哥哥小姐姐、爷爷奶奶的合影不可少。
　　4．半岁前
　　满月后到半岁前小孩的变化很大，看到这里，我心中暗暗佩服我老婆大人，能变魔术般可以自己坐起来了。 　　这个时期做父亲的会很辛苦，老婆身体尚未恢复，家中有小孩，在经历寒夜起来泡牛奶、换尿片、唱催眠曲的百忙之中，别忘了拿起相机，帮小宝宝拍拍照，观察他们变化万千的表情和动作，分享成长的喜悦，且为它们留下一生只有一次的成长的纪录。
　　5．一岁前
　　半岁后的小孩室外活动明显增多，不要忘记拍摄亲子出游的照片。在天气好时出去散散步、晒晒太阳，可以增加抵抗力以及吸收维他命D到户外拍照时最好不要让婴儿与母亲直接面对阳光，可采侧光、背光或逆光的方式，然后再用闪光灯补光，拍出背景闪亮、表情自然的照片来。这个时期的小孩还有一个最大的变化是开始姗姗学步了。
　　6．三岁前
　　1～3岁的小孩是最有趣的拍摄对象，这个一天天成长的小宝宝开始逐步懂得一些“人事”了，但又非常天真烂漫，我们可以投其所好，让其与玩具合影、与动物的合影。小孩外出活动时间也越来越多，更方便我们掌握光线，巧妙的构图。这个时期的拍摄尽量采用抓拍的方式，而不要摆拍。
　　7．七岁前
　　一般小孩在三岁后，生活重心有了很大的改变，除了在家庭中，更多时间会在幼儿园里。这时可以多拍摄一些在幼儿园的活动及与小朋友的合影。这个时期的小孩开始逐步失去幼童时的天真，变得“老成”起来，你可以适当进行一些“摆拍”。可要抓紧时间多拍一些照片哦，现在小孩成熟得早，上小学后，就不一定会甘心当老爸的免费小模特了。

         三．儿童摄影心得总结
　　
        1．要有足够的爱心和耐心
　　爱心和耐心是拍好儿童照片的基础，儿童的情绪及行为具有被动性，使他们的注意力难以持久，是难以把握的拍摄对象，我们很难想象对三岁前的儿童进行“摆拍”。小孩的感觉是敏锐、直接的，一定要真心喜欢小孩，要想拍出好的儿童摄影作品，必须用心与小孩交流。从另一方面看，儿童的表情千变万化，举手投足间总是天真烂漫，是天生的表演者。对于家庭中儿童照片的拍摄大多数应采用抓拍的方式。我反对让小孩去影楼拍摄所谓的“儿童写真”，这些照片大多太过老气横秋或矫柔造作。
　　2．儿童摄影有禁忌
　　儿童摄影本身难度较大，而中国人的忌讳也很多。比如幼儿在睡觉时不能拍照，有种说法是会造成幼儿因受惊吓而做噩梦，尤其是老年人会有这样的观点。当然这是没有多少科学道理的，儿童睡觉时完全可以拍摄，只要注意不惊扰小朋友即可。不过如果有老人在场，尤其你的岳父母或公公婆婆在场时千万不要拍，以免引起不必要的矛盾。
          但有一点是必须注意的，就是闪光灯的使用问题，从医学角度来讲，婴儿在出生后到三岁前，视觉神经系统还没发育完全，强光会对眼疫系统的发育造成不良影响。所以在拍摄时，要尽量避免使用闪光灯，最好用自然光拍摄，有部分傻瓜自动型的相机，当光线不佳时，会自动激活闪光灯，一定要加以注意。大一点的孩子必要时可以用闪光灯拍，但也最好以反射补光或在闪灯前加柔光片。
　　3．什么都可以随时拍
　　儿童摄影究竟可以拍些啥？其实除了常规的头像、半身像拍摄外，身体的各个部分都可以拍摄，像小手手、小脚丫子都是值得拍照留作纪念的。
　　模特儿的台风是训练出来的，小孩子也要从小拍、时常拍、一直拍，让他养成看到镜头很自然，不做作，姿态大方的习惯。拍摄得多了，你就可以成为合格的专业家庭摄影师了。拍摄小孩要注意拍摄时机的掌握，因为美好的情景转瞬即逝让小孩放松，尽情去玩，拍出来会更自然活泼。数码相机没有消耗胶卷的压力，完全可以做到随时拍、大量拍。
　　4．变化拍摄的角度
　　儿童照片记录着成长的经历，应该是多维多向的。这里的“角度”有两方面的含义，一是拍摄的视角，拍摄时至少应有三个角度，与儿童平视角度拍、站高些俯拍、蹲下甚至躺下来仰着拍，尽量多些拍摄垂直角度上的变化，还要变化拍摄的距离及镜头的焦距，除了全身或大半身像，也要有特写和远景，除了用中长焦镜头，也可用广角镜头。就好象一部电影多些场景的变化，才更“生活”。
　　另一方面是儿童表情的角度也应丰富，大多数家长拍摄的儿童照片一律是“笑”容，未免单调和生硬，儿童的表情是丰富的，记录他的成长，就要记录他的喜怒哀乐，这才是人生。拍摄笑的、拍摄哭的、拍摄怒的、也可拍摄沉默的、发呆的、做怪像的。笑的照片大多数很普通，而一张做怪样的照片可能让宝宝长大后想起一段 “故事”。
　　5．用好数码相机的功能
　　现在数码相机的功能越来越丰富，我们要充分利用好其特有功能，丰富儿童摄影的乐趣。比如很多都有快速连拍功能，能为你捕捉到极为爆笑的珍贵画面。可以用微距功能拍小孩身体某部位的特写，或拍出浅景深效果，巧用手动白平衡可以拍出色调温馨的画面。
　　另外现在不少相机都具备数码短片的拍摄的功能，可以用后期软件连接制作，并刻录成VCD，也非常有乐趣。还可以给拍摄的画面配上语音注释，灵活运用也很有意义。拍摄完成后，数码照片可以使用电脑进行处理并保存，也可以送去冲洗或打印。
　　家庭中的儿童照片也许不是其他人所喜欢看的照片，但对于小宝宝人生的的许多第一次，非常值得留下纪念，也是父母日后的珍贵回忆。在本文最后讲一句题外话，当父亲一年多来，除了给女儿拍摄感受到的乐趣外，更多则是养育的艰辛，养儿方知父母恩啊，我们年轻人真的要好好孝顺父母，再忙都要“常回家看看”，也别忘了让小孩多跟爷爷奶奶一起合影哦

本文作者：转载 来自：eNet硅谷动力(北京)

         人像摄影是摄影中很重要的组成部分，主要有纪实风格和艺术写真风格两种。两者各有所长，互相补充，因此也谈不上谁优谁劣。在我们生活中有很多机会去拍人像，我们不可能象大师一样有着敏锐的目光去捕捉精彩的一瞬间，也不可能有机会使用专业的灯光和化装师去给你所拍摄的model达到专业的效果，因此我们只能走一条中庸之路好在两者在技巧上有很多相同的地方。下面为大家介绍一些拍摄人像的技巧，希望更多的摄影爱好者能用上。
         一：人像摄影的美姿技巧和构图
        人像摄影的目的就是把人拍美，所以，摄影者一定要在被摄人物的脸型 气质等都达到最美时再拍摄，不然的话勉强拍了则么也别扭。如何修饰被拍摄对象，是对摄影者的一个考验，什么时候要拍出反差，表现皮肤的质感，什么时候要较少反差掩盖皮肤的缺陷，都需要有观察和思考的积累经验才能准确作出判断。例如一般概念中使用平光，是想将较瘦的人拍的显得胖一些，具体方法是利用平光再加上降低相机高度，尽管这种方法能使人显得胖一些，但，人物的鼻孔会露出来，破坏了美感。这就是使用传统的灯光与相机机位组合的弊端，所谓的救一救不了二。所以，现在我们通常是使用以姿态造型来改善塑造人物的形象。

1：“美姿”应该注意技巧
(一)对于相貌较难看者，应当尽量避免拍摄特写和近照。
(二)对于脸型较胖者，可以适当采用头纱 手 或者其他小饰物来遮挡，同时也可以提高相机机位。
(三)大小眼睛的拍摄，应该调整被拍摄者的角度，小眼睛者近量*近镜头。
(四)”翻白眼”的拍摄；应尽量使被拍摄者的眼神朝向一边，扑捉眼神转向的一瞬间，而不是眼睛瞪大的一瞬。
(五)“斗鸡眼”的拍摄；摄影者应尽可能的寻找一个合适的角度，使被拍摄者的双眼不同时正对画面出现。
(六)对于脖子较长的被摄者，也应当提高机位，让被摄这位手下颌。
(七)对于尖下巴的人应该使用高机位，被摄者低头的组合方式拍摄。
(八)拍摄“朝天鼻”最困难了，只有不拍摄正面就是了。

2：通常就是三种常用的构图模式，也叫公式化模式构图；
(一)特写
(二)七分身
(三)全身
        在拍摄取景时，相机的高度也应该随着拍摄的范围的扩大而下降。拍摄半身像时候，相机的高度约与被摄者鼻子的高度相等；拍七分身照片时，相机机位约在被摄者的胸部高度；拍摄全身照时，相机的高度应该在被摄者的腰部。所谓构图，即使在特定的画面景物内，安排各种拍摄要素，以达到表现诉求对象的效果。现在流行的人像摄影技巧，在构图取景 表现主题上通常利用以下方法，写出来大家给以参考指正。
(一)利用前后景深的差异，突出主题人物。
(二)用大小对照的方法，使主体大一些而陪衬物小一些。
(三)利用色彩对比的手法强调主体。
(四)利用主体静止 陪体运动的方式，主构图的稳定性就相对强。

        二：STEVEN教你后期制作小TIPS
        很多人都问我的图片有没有后期处理过,我想这是毫无疑问的.后期处理得当,对想要表达的气氛效果起着举足轻重的作用.所以后期制作是一个必不可少的环节和元素之一。我的图片没有大刀阔斧的人为加工，而是集中火力在色彩色调的掌握和运用上，如果色彩色调掌握运用得当，整组图片就如虎添翼，生气勃勃。
        虽然很多人知道后期的无比威力，但是面对自己的图片所要修饰渲染成怎么样的气氛却无从下手，我们不要为了后期而后期，跟前期拍摄一样，你要明白这样的后期处理是能渲染什么样的情绪和气氛，而不是单纯地把图片千篇一律地弄成自我感觉良好的效果就认为是满意的后期，也不能太过依赖后期，把一些原本废片的东西拿来加工再造，这样我想会失去摄影本身的意义。
        网络上流传很多别人做好的“PS动作”提供给网友下载，虽然说这些便利的“PS动作”非常省事省心。拿来点一下鼠标就可以得到各式各样的效果，但我并不建议直接就拿别人的“研究成果”来用，因为每张图片的拍摄参数不同(比如所处的环境，曝光等等)，出来的效果是截然不同的，然后就会产生疑惑，为什么我弄出来的效果会是这样？所以，我们还是乖乖地认真学学硬功夫。其实，我们也不要把后期制作想象成如此繁琐复杂，高不可攀，遥不可及的东西，有时候，就是一，两个步骤就会得到理想的效果，关键是我们不要偷懒。
        在下手制作之前，先要明白怎样的渲染才能表达出想要的气氛和效果呢？明确个中心思想后，我们就有了一个方向，不至于瞎弄。当然，我们可以尝试不同的效果，只要是符合或者接近所要渲染的气氛就是正确的，有意识的后期，而不是无意识的“批量生产”。

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