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        目前个别数码单反相机产品的品质良莠不齐，消费者购买数码单反时一定要多挑多式，这几乎已经成为所有影友的共识。但是作为首次购买DSLR的影友来说，由于没有、或者以前很少接触DSLR，因此购买时到底应该注意哪些问题又成为新的困扰。

DSLR
今天，笔者就以自己的亲身感受为大家详细介绍一下购买DSLR时应该特别注意的问题
第一：CCD坏点测试
虽然目前也有很多CCD坏点测试软件（例如：DeadPixelTest），但大多数消费者在购买DSLR时可能找不到运行软件的电脑。不过幸好目前大多数DSLR都具有放大回放功能，而且LCD都达到了2.5英寸、23万像素的水平。在这种LCD上，只要认真观察已经可以发现CCD坏点。以尼康D200为例，其所产生的坏点为白色十字形，在回放模式下即便不放大都可以看得很清楚。下面笔者就以没有电脑的情况为例向大家介绍如何监测CCD坏点：

CCD坏点测试
关于CCD坏点的样片拍摄，笔者并不建议大家将感光度调至最高，然后采用30秒曝光进行测试。因为在这种极限条件下，我们能看到的大多只是噪点，而不是CCD坏点。真正的CCD坏点甚至是在最低感光度下也是可以看到的，而太多的噪点反而会令坏点变得难以察觉。例如尼康D200，这款DSLR的坏点即便是在ISO100下都可以在LCD上看得很清楚。
经过对多台尼康D200的测试，笔者建议采用ISO400+1/2秒的拍摄参数，拍摄时关闭高感光度降噪和长时间曝光降噪，盖上镜头盖，至少拍摄三张。之后，在LCD上回放这三张样片，那些始终不会改变位置的亮点就是CCD坏点了。
 
第二：LCD坏点测试
LCD上的坏点是指屏幕上长期存在的、位置不发生改变的亮点或者其它颜色的点。对LCD坏点的测试可以先拍摄一张完全欠曝的全黑样片，再拍摄一张完全过爆的全白样片，之后在回放模式下进行观察。

LCD坏点测试
同时，我们还要特别注意在浏览全黑样片时LCD的发光情况是否均匀(最好在光线很暗的环境下观察)，笔者用过的第一台D200在LCD左上角就有一个不太容易察觉的异常高光区域（亮度超过整个LCD的其他部分）。
第三：跑焦测试
跑焦是一个非常烦人的问题，它可以让你价格不菲的牛头变得连一般狗头都不如。跑焦可以分为两种，即焦点前移和焦点后移。焦点前移是指实际合焦点跑到了对焦点前面，而焦点后移是指实际合焦点跑到了对焦点后面，这两种情况都会使对焦点处的物体变得模糊。

跑焦测试
那么购买DSLR时如何测试跑焦呢？简单的拍摄一个物体是很难发现跑焦的，而传统拍摄尺子的方法又不够准确和明显。在这里，我们建议大家参考一文中介绍的方法。另外，针对部分网友反映的D200在广角端每次对焦，焦点都会不同的情况，我们建议大家使用50mm以下广角镜头多次拍摄同一张名片以进一步监测相机的对焦系统。
第四：外接手柄接触问题
对于没有外接手柄的DSLR就不用考虑这一项了，不过像佳能EOS 400D/30D/5D、尼康D80/D200这样的DSLR，笔者建议一定要好好测试一下手柄与机身的接触状况是否正常。

外接手柄接触问题
以 尼康D200+MB-D200手柄为例，安装手柄后一定要放入两块EN-EL3E电池，然后在菜单中进入电池资讯，这时D200将显示两块电池的使用情况。之后，左手抓住机身，右手抓住手柄超各个方向施力，同时察看电池资讯中的电池信息是否由两块变为一块（或者干脆断电）以及手柄上的竖拍快门是否已经无法释放。
 
第五：橡皮开胶
橡皮开胶问题主要集中在尼康高端型号单反中，因为它们都包裹了一层橡胶以增强手感，另外索尼的α100手柄下方的脱胶现象也非常普遍。它与上面提到的其他问题不同，在购买时几乎是无法察觉的。不过，对于存放了较长时间的DSLR，我们至少可以通过仔细的观察来尽量避免买到容易开胶的产品，或者尽量延缓开胶的时间。

橡皮开胶
以D200为例，该机最容易开胶的部位是前指令拨盘下方以及对焦模式选择拨杆的下方。购买时，我们将D200从盒子里拿出来的第一件事就是应该重点观察这两个部位（拿出D200时不要让手挤压到这两个部位），检查胶皮是否与机身贴合紧密，如果发现胶皮与机身有粘贴不紧的现象就马上更换一台。 

本文作者：转载 来自：IT168

注意，以下动作异常危险，请大家不要轻易模仿。
使用数码单反的朋友都知道，CCD（CMOS）表面容易沾染灰尘是此类产品的一个顽疾，目前除了购买专业的清洁套装以外，还没有一种能够完全消除灰尘的好办法。最近一名叫bearpip的网友展示了利用3M隐型胶带进行除尘的办法，下面让我们一起看一下。

3M隐型胶带

一开始先给大家看看入尘的状况,较难忍受的是那根毛

这一次所需要的东东

粘和在一起

擦试表面

擦试完了已经非常干净了

要特别注意的是，此种操作具有一定地风险.只有这种3M隐型胶带才可以进行以上操作，千万不要从大街上随便买一种胶带随便去尝试。擦拭的时候要注意用力均匀，避免伤害低通滤波镜的表面。

本文作者：转载 来自：中关村在线(北京)

        许多初入手尼康DSLR的用户，都会对它的“色彩模式”选项感到不解。不同型号单反机身的选项不同，但是绝大多数都包括模式Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，有些还有一个后缀“a”。要解释这些色彩模式的由来，还要从尼康DSLR的发展历史说起。
　　1999年，尼康推出了自己的第一台数码单反，型号为D1。当时，这款相机并没有任何色彩模式的概念。但是很快，摄影师们就发现，D1的色彩空间和NTSC格式极为相似。只需将图像的色彩空间设置为NTSC，就能得到相当锐利的照片。
　　当然，现在的数码相机已经很少使用NTSC模式了。知道NTSC准确含义的人也不多。NTSC是“National Television Standards Committee”的简称，即“国家电视标准委员会”的意思。它的主要任务是制订广播电视的标准。其标准主要应用于日本、美国，加拿大、墨西哥等等。而中国，香港、中东地区和欧洲使用的标准为PAL，全称为Phase Alternating Line。
　　尼康为什么使用这种色彩模式，至今还是一个谜。比较合理的解释是：D1的感应元件由索尼制造，而索尼当年在电视领域占领了相当大的份额。这似乎能解释D1和NTSC的联系。而且在1999年，Adobe RGB的发布仅仅一年，sRGB的发布也只有三年。为此，要选择一种成熟的色彩模式，并能实现AV输出，NTSC似乎是唯一的选择。
　　2001年，尼康发布D1x和D1h。这两款数码单反毫不含糊的抛弃了NTSC模式，而提供了我们常见的两种模式：sRGB（模式Ⅰ）和Adobe RGB（模式Ⅱ）。与其说是色彩模式，还不如说是“色彩空间”更为专业。但是，尼康可能是考虑到“色彩模式”这个词比“色彩空间”更容易理解，而当时的摄影师对数码图像的色彩管理系统还相当陌生，因此干脆直接命名为“模式Ⅰ”和“模式Ⅱ”。
　　简单介绍一下sRGB和Adobe RGB的区别。sRGB的色彩范围较窄，主要用于显示器显示的图片。与之相比，Adobe RGB的色域更加宽广，更加适合印刷出版行业。但是Adobe RGB的后期处理过程比sRGB复杂。

　    2002年，尼康发布D100。D100的色彩模式开始包含“模式Ⅲ”，一种试图完全模拟胶卷效果的模式。很多熟悉胶卷摄影的摄影师知道，富士维尔维亚（Velvia）之类的高级反转片，输出的图象效果更为鲜明逼真。模式Ⅲ力图模拟维尔维亚的效果，但是稍为柔和。它和模式Ⅰ同样使用sRGB色彩空间。尼康在说明书中推荐用户在拍摄风景时使用模式Ⅲ，而在肖像照中使用模式Ⅰ。因为在肖像照中，色彩的精度要求更高。
　　2004年，D70发布。它的色彩模式选项，悄然变为“Ⅰa”，“Ⅱ”和“Ⅲa”。这个“a”代表着对原有sRGB模式的改进。据报道，Ⅰa针对红色和洋红色进行了优化，Ⅲa对绿色光谱作出了部分修正。而模式Ⅱ保持不变。
　　但是此时，面向高端市场的D2h和D2x（分别发布于2003和2004年）的色彩模式并未使用带后缀的色彩模式，这难免令人不解。但是可以看出，D2h和D2x的色彩模式，已经刻意和色彩空间的概念进行区分。模式Ⅱ使用Adobe RGB色彩空间，而模式Ⅰ和模式Ⅲ都可允许用户选择sRGB或Adobe RGB。可以方便用户使用Photoshop进行后期处理。
　　2005年，尼康的作品包括D50和D70s。这两款DSLR的色彩模式系统又恢复为D70的“Ⅰa”，“Ⅱ”和“Ⅲa”。但是有一个有趣的细节是：D70和D70s的默认色彩模式为Ⅰa，而D50的默认模式为Ⅲa。有些人觉得尼康可能是认为D50用户拍摄风景的机会更多，而D70s的用户拍摄人像较多。但是从另一方面讲，很多初学者觉得在默认设置下，尼康的照片效果不如佳能的鲜艳。这次尼康把默认色彩模式设为Ⅲa，似乎是向用户证明：我们的色彩不逊色于佳能。
　　最新发布的尼康D200，继承了D2x的色彩模式选项，分为模式Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，也没有任何后缀。模式Ⅰ和模式Ⅲ可选择sRGB和Adobe RGB，模式Ⅱ只能使用Adobe RGB。
　　那么，我们在拍摄时应该选择哪种模式呢？这个问题很难回答。但是有一个基本的原则是：如果使用RAW拍摄，你在后期处理时将有更多的选择。而如果拍摄JPEG，在按下快门之前就要好好考虑才是。
　　以下是使用尼康D2x的不同色彩模式拍摄的样图，包括模式Ⅰ下的sRGB和Adobe RGB，模式Ⅱ下的Adobe RGB和模式Ⅲ下的sRGB，Adobe RGB。

 
　　最后一张图显示sRGB下，模式Ⅰ和模式Ⅲ的区别，黑色部分代表相同的颜色。由图可见，这两种模式的主要区别在于红色，洋红色和绿色。
来自：橡树摄影网

        清洁感光元件对于大多数用户来说，都会认为是件危险的事情，大家也顶多在清洁模式下，用吹子吹一吹上面的灰尘，如果遇到难清除灰尘，还是要送到维修中心去做处理。
　　尼康曾推出过一款个人清洁套装，今天，佳能也推出了一个个人清洁套装——SCK-E1，针对个人用户进行销售。

尼康个人清洁套装　　SCK-E1的包装非常简单，没有像尼康那样提供了精美的整理箱，只有一个简单布袋，提供有说明书、说明光盘、清洗软片和安装软片的小把手。

佳能也推出了一个个人清洁套装——SCK-E1
　　使用时，只要将佳能的数码单反相机设置成为清洁模式，将手柄上安装上清洁软片，进行擦洗即可，非常方便，不过我们仍然建议到指定维修店进行清洗。
本文作者：转载 来自：IT168

今天为大家带来两款由日本著名的HAKUBA公司最新推出的数码单反照相机专用硅胶保护套。该公司主要研发与生产数码产品的配套设备。如：三脚架；相机套；过滤镜和相机包等。

新产品外观
这两款产品是为佳能的EOS 30D与尼康的D80专门设计的，型号分别为CA-1103和CA-1111。该产品整体采用硅橡胶制成，有黑色和烟色两种颜色可供选择。

专为佳能EOS D30设计的CA-1103

专为尼康D80设计的CA-1111
武装后的30D和D80威猛异常，犹如装上了无限的PS装甲（Phase Shift Armor）。除了不能使用外接闪光灯和电池手柄外，按钮的操作、三脚架孔、取景、内置的闪光灯、存储卡及电池的更换等功能均可正常使用。
根据官方消息，这两款保护套将于今年的12月上旬正式在日本国内发售，但具体价格尚未透露。不过具业内人事分析，其价格应该在1万日圆左右，约合人民币700元左右。

        数码摄影持续高温的今天，使用单反数码相机的网友渐渐多了起来，在日常拍摄和更换镜头的过程中有几粒灰尘落在感光芯片上和取景器里是不可避免的，数码单反相机和使用胶片成像的传统相机保养有着区别，最头疼的数码相机感光芯片落灰就会导致成像的小斑点，如果在空白处或是天空几粒灰尘基本可以容忍，但是拍摄人像或是微距的时候顽固的细小灰尘毫不客气的在人物头发，或是照片重要的部位，是非常让人头疼的。
如何判别是COMS、CCD灰尘？有的影友认为镜头内部落灰尘会导致成像的小斑点，其实是误解之一，即使镜头内部有一颗芝麻大小的灰尘颗粒，也丝毫不会影响成像质量。取景器灰尘误认为是会影响成像，取景器的灰尘多半吸附在反光板上和取景器的毛玻璃上，只会影响取景观察，不会妨碍成像品质。
图文：公子殊途

 
      对于以往相机内部的灰尘我们常用的办法：
1．一般的办法是使用脱脂棉、镜头纸和沾少许溶剂擦拭cmos或ccd部分，最后用吹气球吹干。这个办法存在一定的危险性，即使你相当细心的去做这个清洗工作也不一定能彻底清洗。对于依附在取景器内部的灰尘、纤微我们使用吹气球，弹开反光板后机身向下，吹气、擦拭都不是很妥当的办法。
2．使用驼毛刷加吹气球的朋友，请以后使用这办法的时候要格外小心，操作起来其实比较危险的，即使一时有效果，残留在机器内部的细小灰尘仍然会在镜头变焦、快门频繁工作的时候回到原位。
3．还有喜欢使用压缩空气强吹的影友，相机说明书上明确提出请不要使用这一类的方法，强力压缩空气对零件和电路会造成间接的损伤，冷空气喷射出来对于温差大室内的相机电路也有不同程度的不可修复的损伤！
对于清洗cmos ccd之前要注意：相机有清洗功能选项的请选择该功能来准备清洗工作，一般传统相机使用B门长按快门的方法清洗数码相机的传统方法不妥。清洗的时候因为相机会自动弹开反光板，所以一定要电池电量充足，如果中途没有电，反光板突然落下会造成严重以后的拍摄过早精度下降的隐患。切勿用接触的办法清洗反光板的半透玻璃（一半光线用于取景、一半光线则透射到下方的感光原件进行测光的工作），即使轻轻擦拭也会留下肉眼可以察觉不可恢复的伤痕，严重影像该相机的品相，即使不影像成像。

        这里介绍的非接触吸尘式清洗办法：
        自己清洗相机内部部件，特别是精密的cmos、ccd和脆弱的反光板要特别心细，建议使用非接触的办法稳妥一些。
准备工作：一个吹气球、一台家用吸尘器、一圈宽透明胶布。
        首先将吹气球的吹嘴用打火机微烤（为了去除塑料吹嘴的毛刺）。吹嘴口径要有绿豆大小。将吹气球的另一端与吸尘器吸管口固定，最后用透明胶布密封。

清洗示意图
 

        实际操作起来你会发现其实吸嘴力量非常的小，远远不至于会对任何电子零件产生损害。
需要手动对吸尘器功率大小调整，气球如果吸力大，会自然瘪，一般把握在气球半瘪的时候吸力是最合适的。清洗的时候使用相机的“清洗模式”反光板会弹开，这时在需要有灰尘的零件上部一至半厘米缓缓移动吸嘴的位置，很快颗粒灰尘就吸干净了，镜头边缘也可以使用该方法，细毛和小粒灰很容易就被吸嘴带走。最难清洗的取景器内部也可以使用这个奏效的办法，最后强调的是：该方法非常安全，吸力虽然小，但是足够吸走依附在相机和镜头的灰尘！
最后，如果有少许油污或是纤微异物最好拿到可以信赖的保修点去进行免费清洁，请尽量不要自己使用金属捻子和木条包裹镜头纸沾清洗液解决。

作者：转载 来自：IT168

MTF特性图是Modulation Transfer Function(调制转换函数)的简称，是一种测试镜头反差对比度及锐利度的评估方法。

由35mm画幅中心区至边界位置，划出与对角线平行的幼细线条，这些线条称为弧线，在佳能MTF图中则简称”S”﹔而另外一些和弧状线成直角的是子午线，或称”M”。

这些重复而幼细的并行线以每毫米30条排列，可用来评估镜头记录细节的精细度(或称解像度)﹔而对某些光学设计艺术者更为重要的是镜头反差对比性能，可藉由另一组以每毫米10条排 列的较粗线条量度。一支好的镜头无论在拍摄与对菲林平面对角线平行的弧状线或是与之垂直的子午线都应有相同的准确性。但世界上并没有完美的镜头，尤其在子午线向，你会发现影像边缘区比中心区域较难得到精细的还原度。换句话说，几乎所有的镜头在中央部分的明锐度是明显比边缘部份为佳。

MTF特性图反映出镜头由中心区到边缘位置的画质表现。图表的水平轴，由0至20，代表从35mm影像中心点沿着对角线到画幅角位的距离，大约是21.5毫米。图表的垂直轴，代表镜头在记录这两种不同方向、不同粗幼线条时所显示的精确度。特性图中的实线及虚线，分别对应弧状线及子午线。理论上，一支完美的镜头将会在MTF特性图顶部划出一条笔直的水平线，代表镜头从中心部份到边缘位置都具有100%的精确还原度。当然事实上并不存在这样完美的镜头，因此一般的MTF特性图中的线是呈曲线，由左至右移动(追踪镜头由中心到边缘的质素变化)时，曲线趋向下滑。

从佳能MTF特性图中，可以观察到两种光圈下的得分结果︰光圈全开及f/8.0光圈，对焦方式则设为无限远对焦。虽然MTF特性图并不包括另外一些选择镜头时的重要考虑因素，例如尺吋、价格、处理、最近对焦距离、自动对焦速度、像差、明亮均衡度以及是具备可提高影像质素的影像稳定器等，它不失为一个技术性的参考，从中得知个别镜头的光学特性。
作者：转载 来自：橡树摄影网

  　  佳能今天公布了其数码单反相机EOS 20D的固件新版本2.0.2，这款8百万像素的相机正是去年的这个月上市的。更新可以通过CF存储卡进行，也可以到佳能的售后服务中心的窗口通过付费进行有偿升级。    新的版本解决的问题是，在摄影参数设定为RAW+JPEG格式时，EOS Capture将不能正常的操作。
　　另外，面对天体摄影的特别版本EOS 20Da不能使用这个新的固件。升级固件这前需要取下镜头，更新完2秒之后取下电池，再安装的时候新的固件就能开始正常工作了。
　　下载地址：http://web.canon.jp/Imaging/eos20d/eos20d_firmware-e.html