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         你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
 

        器材
　　一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

　　胶片
　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。 不妨一试

　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

用光技巧
　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。

　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
 　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光 2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。

 　　问题
　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
　　假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。
　　要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。
　　起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗? 最后的提示天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
　　在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。
　　不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
　　一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。

本文作者：转载 来自：eNet硅谷动力(北京)

        前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和曝光来达到理想的相片！
        光圈和快门都是物理上控制曝光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。
        很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
        说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
        我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。

        第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
       这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。

以上片为EV增加0.3拍的片

        而这幅呢，为EV增加0.70的片，根据两幅同一场景的图片，我们可以看到不同EV带给我门的将是不同曝光组合，可以使摄影者发挥自己最丰富的想象来玩弄光线！

        数码相机的曝光模式
        现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。
光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。
       手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。
用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄3～5张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。.
        对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。
摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”。
来自：IT.com.cn(IT世界网)

作者：Michael Reichmann 来自：luminous-landscape

        在这篇文章中，Michael Reichmann根据自身经验，提出了使用数码相机取得正确曝光的一些看法，很值得借鉴。
　　在2003年7月冰岛会议上，我有幸和Thomas Knoll(大名鼎鼎，Adobe Photoshop和Camera RAW的主要作者)就数码摄相的信噪比问题进行了探讨。在冰岛3,000多公里驱车旅途中，我们的话题涉及了大量数字图像处理等问题。Thomas谈到了一个我以前从来都没有想过的问题，而此问题一旦触及立即令我大有感悟。

Clouds and V Formation. Iceland — July, 2003
Canon 1Ds with 70-200mm f/2/8L IS lens at ISO 400

关于动态范围
　　首先，为讨论方便起见让我们将数码单反相机的动态范围对应成光圈5档包围(实际上应该是近6档，但没有必要在这里计较太多)，5档之外就超出相机的动态范围了:不是曝光不足(暗部没有细节和层次)就是曝光过度(亮部没有细节和层次)，这也许就是为什么很多软件将直方图分成5个区域的原因之一吧。通常我们所处理的RAW实际上是12位图像(不错，理论上应该是16位的，但现在所有数码单反都是在现实16位空间里使用12位RAW记录数据——总归好于JPG的8位)。12位RAW能够反映出4096(2的12次方)离散亮度值。这也许会让人联想到，如果用相当于5档光圈的动态范围去覆盖这个4096级亮度，那么每档覆盖850=4096/5，事实如此吗?永远要记住“一半”在这里也是有效的(2的N次方)，数码单反的动态范围相当于5档光圈，其中第1档(最亮的部分)覆盖了2048级色调——为什么会这样?这是因为数码单反的CCD或CMOS记录的信号是线性的，而相当于5档光圈动态范围的每1档较其上档都会将光线减半，同时将剩余的一半留给了下档。下表给出更为详细的说明:

第1档覆盖(最亮)
2048级

第2档覆盖(亮)
1024级

第3档覆盖(中调)
512级

第4档覆盖(暗)
256级

第5档覆盖(最暗)
128级
　　这张表说明了很多问题，其中最重要也是我们最常犯的一个错误就是，如果我们不好好利用直方图最右边那个区域(通常我们看到的直方图都被分为5个区)，实际上我们就白白浪费了手中昂贵的数码单反几近一半的动态范围!当然，我们都知道(至少应该知道)数码摄像最最忌讳的就是曝光过度——亮度超出了动态范围，玩负片的都有这样的经验。如果曝光过度，也就是说照片的亮度超出了直方图最右侧，那么我们只能对这张照片说bye-bye了。
　　讲了半天，简单归纳一下:数码和胶片最大不同之处在于，数码单反应该尽可能充分利用直方图中最亮的那一档，因为它覆盖了4096亮度级的一半2048，而在通常直方图上我们看到的这一档，只占整个直方图的五分之一。从直方图的角度来看，数码单反需要向右曝光，而普通胶片通常要求曝光居中。

方法

　　 通过前面的分析我们不难理解“向右曝光”的含义了:尽可能使直方图向右分布，但同时又要保证不能曝光过度(过饱合)。从操作层面看这点其实很容易做到，大多数相机LCD屏在检查图像时，都会闪烁标志照片过曝的部位。如果出现过曝则略调一下相机的快门或光圈(看哪个更重要了)再来一张，直到曝光过度提示消失为止。(个人来看这种办法可行但最好还是通过经验积累而一次成功，因为有些瞬间可能一辈子就那么一次。同时注意的是，虽然RAW工具都可以进行数码曝光补偿亮度调整之类的，但这种补偿是有限度的:不可能将曝光过度的部分细节再移回来:RAW直接记录了CCD或CMOS上的信息，可是如果CCD或CMOS因为曝光过度没有记录下细节，后期RAW处理也是回天无术了)。
   　“向右曝光”得到RAW照片肯定会让人感觉“太亮”了。不过没有关系:使用RAW处理软件的亮度(数码曝光)和对比度调整，调整直方图分布(居中)并使照片看上去“正常”就行了。操作很简单也很容易理解，但蕴含着很复杂的图像处理知识:这种变换首先最大化了照片信噪比，其次弱化了照片暗部可能因多色分调处理所引起的不平滑问题以及可能存在的噪点。
　　“向右曝光”一定是针对16/12位RAW的。与某些人所想像不同的是，数码单反在记录RAW时是不做任何非线性变换的，所有非线性变换都是从RAW转换器开始发生的(也就是我们所使用的RAW软件)。所以，“向右曝光”仅对RAW有效:使用RAW格式拍摄并注意“向右曝光”，按上述办法在RAW转换器中手动调整照片、最后再向Photoshop输出。通过简单的三步曲，数码单反的带宽得到了最优利用——又一个使用RAW的理由。
　　“向右曝光”另一大好处是可以降低ISO值。从操作层面看“向右曝光”实际上应该是在正常测光的基础上再开大光圈或者放慢快门速度，或者就是光圈快门不变的情况下使用较低的ISO，三者是等效的。对于手持拍摄、拍摄移动物体或较暗光线条件下拍摄，往往需要在ISO、快门速度和光圈大小三者之间需要做出艰难选择，而“向右曝光”能够有效改善信噪比并减少暗部噪点，因而还是值得的。
　　以上讨论大量涉及到直方图的概念，关于直方图的基础以及应用技巧，可参考Michael Reichmann另一个教程“理解直方图”。

试验
　　“向右曝光”也许并不常用，因为这项技术需要在拍摄过程中投入大量精力并且花大量时间对RAW进行后期处理。但在某些情况下确实需要改善信噪比并充分利用数码单反的动态范围，这项技术就显得特别有效了——没有必要怀疑，只要自己试试就行了。
　　平常的夏日、兰天、白云和绿草，使用三角架以正常测光条件先拍摄一张，看看直方图。现在，+1EV(过曝)再来一张(+1EV只是一个参考，注意不要将最亮部分比如云真的过曝了)。多试几次，原则上是没有过曝闪烁的前提条件下直方图尽可能向右分布。
　　先将“正常曝光”的那张在RAW转换器中进行常规处理并输出至Photoshop;然后将“向右曝光”的那张在RAW转换器中进行同样操作也输出至Photoshop，由于是“向右曝光”，所以除常规操作之外在RAW转换器中别忘记修正Gamma、亮度和对比度，使之呈正态分布。现在让我们来对比两张在Photoshop里的效果，仔细对比暗部的噪点和多色分调形成的不连续过渡。能不能看出区别?如果没有区别，那么还是沿袭原来的拍摄风格吧!如果发现了区别，那么你就算是掌握这项技术了——今后一定会受益无穷。
　　提示:还可以使用高ISO值在夜间做一次对比测试，理论上高ISO形成的噪点比较多，所以个人认为便于发现差别。

更进一步的想法
　　本文发表后在本论坛和网上引起了广泛反响，其中有一个很重要的话题是:除了期待中的Fuji S2 Pro，现在几乎所有DSLR只能显示亮度直方图，而无法分离通道显示。这意味着R、G或B某个或某几个通道已经过曝了，但亮度直方图却没有闪烁显示。关于这个问题，Thomas Knoll是这么看的:
　　确实有时某(几)个通道过曝是个问题，但仅在这点上使用RAW拍摄还是优于JPG，因为在RAW中我们所关注的是相机本身色彩空间中的过曝问题，而非工作RGB色彩空间(RAW转换器经过色调调整后才将原始RAW变换到工作色彩空间)。sRGB甚至Adobe RGB会将相机原始色彩空间中的不少颜色裁掉。
　　最理想的解决方案是相机厂商能够按相机色彩空间通道给出过曝显示闪烁，而不是现在这么简单的亮度闪烁。这也是为什么Camera Raw给出的是不同通道直方图的叠加，而不是简单的亮度直方图的原因。
　　从实际操作角度而言，这并不是什么大问题，因为实际场景中最亮的部分总是以最接近自然的状态被还原(比如云)。如果还是担心过曝的话，就使用曝光包围然后从中选出最理想的就行了。
　　数码大师Lan Lyons对此技术也做了一些评论，深入阐述了数码摄影和传统胶片的不同:
　　通常，最理想的曝光方式正如Michael所描述的那样:尽可能使直方图向右分布但又一定不能过曝。这种曝光方式利用更多的亮度级别帮助我们确保亮部细节不被丢失;同时越是向右曝光就留下了越多的亮度级来表现暗部细节。很多人为了保护高光部分细节而故意对整张照片做欠曝处理而造成暗部发黑，问题是随后如何恢复这些暗部细节呢?最暗的部分只有128位亮度级的表现力，所以调整曲线打开暗部不可避免要造成多色分调了。
　　传统胶片时间的一些观念或概念在数码摄影中必须得到改进，曝光就是一个最明显的例子。CCD/CMOS不是胶片，它们对明亮和深暗的表现力与胶片也完全不同。胶片对暗部和亮部的表现都是比较平稳的而细腻的;而CCD/CMOS就不同了(正如Thomas所言)，我们经常会发现某个通道过饱和了(原因归结为CCD/CMOS是线性的)，Canon D30就存在这样的问题，而当前版本的Adobe Camera Raw也无法修复存在这类问题的图像。Thomas很清楚我的观点，就如我一样很了解他是怎么想的一样。
　　也许大家会提出:要是能对RAW做线性变换就好了!确实如此，因为我们现在所使用的RAW变换肯定是没有办法满足不同需要的。我相信RAW变换工具肯定会越做越好，不过也要奉劝心急的玩家在更好的RAW出现之前最好还是对“向右曝光”技术多多加以关注，因为RAW本身已经并将存在一段时间，与其简单放弃不如对其加以充分利用。要知道:尽管我们目前还无法将亮部过曝还原，但在将来我们一定还会有办法的;但对于暗部的细节和层次，我们却一点办法也没有了。
　　在以下链接我们可以看到，即使当前的RAW变换警告过曝我们仍然可以在亮部恢复很多信息。现在看来这个链接所介绍的恢复技术有点多余，不过还是能够帮助我们更好地理解为什么说亮部同样也包含很多层次和细节以及“向右曝光”技术。
　　链接：http://www.computer-darkroom.com/d30-profiling/d30_profile.htm
　　有些人认为数码图像和胶片的性质是一样的，这可是大谬特误了。Bruce Lindbloom有关于此做过如下解释，也许能够帮助我们更好理解“向右曝光”的技术含义:
　　传统胶片对最明亮部分的压缩符合D/log E曲线的肩部，所以胶片能够很有层次地表现越来越亮的部分且其过渡也很平稳，胶片对亮度的反应是越明亮压缩得越是厉害，直至最终发生过饱和。重要的是，在过饱和之前对亮部的压缩是渐变的。
　　DSLR所用的固态传感器极其不同，光线投射到传感器上引起的信号变化要么递增要么递减(取决于传感器技术)，其表现在过饱和之前始终是线性的，一旦发生过饱和那么一切都嘎然而止了，在这个临界点上传感器一点都不会像胶片那样能够发生渐进变化。
　　由于存在个点区别，使用18%灰卡测光(传统胶片正是这么做的)在数码相机上就不适用了。对于数码摄影，应该根据取景框中“最白的”白设置曝光，使之尽可能靠近但不要超过相机动态范围的最右侧(8位相当于255，16位相当于65535)才有望取得最佳效果。请记住:使用18%灰卡曝光胶片，“向右曝光”操作我们的数码相机。

大家在人像拍摄过程中可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定…..
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。

作者：转载 来自：橡树摄影网

一、焦距系数
　　使用数码单反的摄友，一定对“焦距系数”这个词不陌生。
　　无论什么相机，镜头都是圆的，因此成的像也是圆形。这个圆形的面积大于胶片/感光元件的面积。成像的实际面积由胶片/感光元件的尺寸大小决定。在数码相机/数码单反领域，除了佳能、康泰时、柯达、仙娜等厂商的少数几款全画幅数码单反之外，几乎所有数码相机的感光元件面积都小于35mm底片面积。也就是说，在镜头不变的情况下，数码相机的成像面积一般要小于胶片相机。

这种成像面积的区别，就是我们这篇文章的基础
　　不管CCD/胶片的面积如何变化，镜头的成像大小总是不变的，镜头本身也无法感知它身后是全画幅还是较小画幅。（顺便说一句，现在越来越多的镜头厂商推出数码单反专用镜头，比如尼康、图丽的DX系列、佳能的EF-S系列、适马的DC系列，以及奥林巴斯的Zuiko Digital镜头等，这些镜头的成像大小一般小于胶片机的镜头，以符合数码单反的CCD尺寸。）也就是说，镜头不可能根据身后感应元件的大小调整成像距离，镜头焦距本身是不变的。改变的仅仅是成像面积的大小。
　　成像面积的缩小，从表面上看很像是焦距增加的产物。例如，尼康D2x数码单反的CCD面积为16mm×24mm，而标准35毫米胶片的面积为24mm×36mm，是CCD尺寸的1.5倍。因此，如果我们想在一台胶片单反（例如F6）上实现与D2x相同的取景范围，F6使用的镜头焦距必须为D2x的1.5倍。因此，有人把这个1.5称为“焦距转换倍率”、“焦距系数”。而从这个词的来源看，将其称为“裁切系数”更为准确。

二、景深
　　接下来，我们来讨论景深和裁切系数之间的关系。一般说来，焦距的改变会引起景深的变化。由于刚才已经说明，数码单反的“焦距倍率”并不能真正改变镜头的焦距，那么我们能否说，感应器的大小不会对景深造成任何影响呢？
　　景深的计算公式相当复杂。这里就不详细推算了。主要由以下三个公式组成：
1. 在超焦距范围内

2. 可接受的清晰度的近焦距（即景深近点）

3. 可接受的清晰度的远焦距（即景深远点）

其中，

以上公式来源于Greenleaf, Allen R.等人所著的Photographic Optics。

　　公式相当复杂，即使包括非常专业的摄影师在内，都不会有多少人去认真推算。但是不知你有没有注意，在公式的众多项中，有一个“模糊圈（Circle of Confusion，简称CoC）”的参数。虽然听起来像初学摄影者的失误，但是在这里，它却扮演着非常重要的角色。

　　首先解释一下“模糊圈”的概念。想象在远处有一个点光源，灯泡也好，聚光灯也好，甚至夜晚的一颗星星也好，这个点光源的形状可忽略不计。面向这个点光源按下快门，在照片上会留下一个亮点。如果镜头的焦点恰好落在点光源上，在胶片/感应元件上就会形成一个亮点。而如果镜头的焦点偏离了这个点光源，且相差足够距离的话，照片上就会留下一个模糊的斑点。当焦点和点光源的距离相差到一定程度时，观看者无法准确分辨这个斑点到底来源于一个“点”还是一个“圆”。此时，这个斑点的直径就是所谓的“模糊圈”。

“模糊圈”的原意，也有从观看者的角度来说，对照片上的物体究竟是“点”还是“圆”感到模糊的意义

　　模糊圈的意义，并不仅仅限于点光源，也在一定程度上决定你所拍摄的一切。显然，如果镜头的焦点偏离被摄物体，成像就非常模糊，如果焦点刚好落在被摄物体上、或离被摄物体比较近，图像就非常锐利。

　　从另一个方面说，模糊圈的大小也与最终照片的尺寸，以及观看者与照片的距离相关。最终照片放得越大，模糊圈越小，或者说观看者离照片越近，模糊圈越小。

　　模糊圈到底有多大呢？一般认为，35毫米标准胶片的模糊圈为0.03毫米，也有人认为是更精确的0.025毫米。但是对于数码相机来说，由于绝大多数数码相机的成像元件（CCD或CMOS）的尺寸小于35毫米底片。因此，如果将数码成像和胶片成像放大到同样大小进行比对，数码的放大倍率将大于胶片的放大倍率。因此，数码相机的模糊圈应小于胶片相机。

　　例如，我们已知35毫米底片的模糊圈为0.03毫米。而尼康D2x的裁切系数为1.5，因此，D2x的模糊圈大小为0.03÷1.5=0.02毫米。其它相机可以依此类推。

　　模糊圈越小，对焦就要越精确。因此，如果我们以相同的距离，相同的光圈，拍摄同一个物体的话，数码的景深将稍小于胶片。

　　但是这里又会出现一个问题：由于焦距转换系数的影响，同样一个镜头，在数码单反上的焦距大于胶片单反。因此拍摄相同的场景时，胶片单反使用的镜头实际焦距应大于数码单反，或者干脆让数码单反往后退一定距离。考虑到长焦的影响，数码相机的景深会有所增加，增加效果大于由于模糊圈减小造成的景深减少。以下三张照片可说明这问题：

原图，胶片单反拍摄

在相同的距离使用数码单反拍摄。由于裁切系数，照片看上去似乎焦距更近，但是景深较浅

使用数码单反后退拍摄，拍摄范围与第一幅图相同，但是景深更大
　　总而言之，如果你与被摄物体的距离相同，使用的镜头焦距也相同，唯一的区别是胶片和CCD的面积，那么数码相机的景深较小，但是相对焦距较长。如果数码相机使用的镜头焦距较小，而使数码的成像范围和胶片相同，此时数码相机成像的景深较大。

三、曝光时间

　　成像的锐利度，很大程度取决于机身在拍摄的瞬间是否稳定。对于长焦镜来说，哪怕是极微小的晃动都会被镜头放大到无法接受的程度。而广角镜头的拍摄就相对轻松得多。

　　很多摄影师都听过这样一个经验公式，在手持拍摄时，曝光时间应该小于焦距的倒数。比如使用200毫米的镜头，曝光时间就不应大于1/200秒，这样才能得到精确成像的照片。但是你有没有想过，这条来源于胶片时代的公式，在数码时代是否依然适用？如果你使用18毫米焦距的Nikkor镜头，转换倍率1.5，那么，最低曝光时间到底是1/18秒，还是1/24秒？还有，“曝光时间＜1/焦距”这个公式的经验性实在太强。为什么正好是倒数，而不是0.864/焦距，也不是1.127/焦距？为什么正好就是1？除了焦距之外，曝光时间肯定还和许多其它参数相关。比如机身和镜头的重量，太轻了肯定发抖，太重了也不一定拿得住。如果使用尼康的VR或是佳能IS，甚至4/3系统的MEGA O.I.S镜头，手持拍摄的效果肯定会更好。甚至，最佳曝光时间肯定和摄影师的上半身肌肉是否强壮有极大的关系。一个强壮如施瓦辛格的摄影师，手臂的稳定度肯定强于不足十岁的孩子。

事实上，作为一个经验公式，“曝光时间＜1/焦距”的意义仅仅在于说明焦距和最佳曝光时间的负相关关系。从三角学的角度讲，由于手抖造成的相机的角运动，将依镜头焦距长度反映为被摄物体的平面运动。同样是手抖一下，对14mm镜头的影响就比200mm镜头小得多。这也就是为什么没有厂家生产带防抖功能的广角镜的原因。

　　看到这里，有的朋友可能会认为，在使用相同焦距的镜头时，数码相机的稳定度应该高于胶片相机。如前所述，数码相机的感应元件面积通常小于标准35毫米胶片，模糊圈也小于胶片。同样的抖动范围，在底片上可能难以辨认，如果在CCD/CMOS上，就可能毁灭你整天的劳动成果。

　　但是且慢，要拍摄同样的照片，数码相机的镜头焦距不是应该短一些吗？焦距的缩短，同样会增加最小曝光时间值。不妨用前文的例子分析一下。35mm底片的模糊圈为0.03mm，一台系数为1.5的尼康D2x的模糊圈为0.02mm，胶片相机使用300mm镜头，D2x使用200mm镜头。在同一个地点拍摄的话，得到的画面是相同的。此时，两个系数相互抵消。

　　因此在曝光时间方面，你只需要关心数码相机“相当于35毫米”的等值焦距。或者干脆图个放心，使用三脚架。当然，如果你对自己的二头肌相当自信，愿意向经典公式发起挑战，那也随便你。

作者：转载 来自：网易数码

夏日里我们经常能够感受到浪花的清凉，而冬天则是体验冰雪之晶莹的季节，趁着周末，节假日之际，和亲朋好友一起去赏雪、玩雪是非常遐意和愉快的，当然得拍出好照片留念，可是很多朋友常常会遇到雪景拍摄照片不佳的困难。理光GR-D是近期出现的一款实力非常强大的便携数码相机，今次我们就用GR-D为例来谈谈雪景拍摄的技巧。

一、 注意背景的对比
雪景的特点是反光强、亮度高，如果单纯拍摄一片白茫茫的大地往往会感觉到刺眼，什么也看不清楚，所以我们最好在拍摄时选择比较暗的背景，这样会使雪景与暗处的景物形成明暗反差比较强烈的对比，使整个画面的层次感显得比较丰富，如果选择的背景的亮度也比较高，那么会令观看者的眼睛很难受的。

我们来看看这张图，这是采用微距模式拍摄的，GR-D的微距模式很强悍，最近可以拍摄1.5cm的物体。这张照片没有这么近的距离，因为是定焦，因此构图就很重要，而且微距拍摄最好不要采用点测光，否则通光量会不足，画面会失去通透感，这张照片的构图很优美，雪地里的残枝，不过旁边的绿叶却展示着生命的顽强。

二、 适当的前景的选择
拍摄前景的选择也是相当重要的，由于雪景的特殊性，利用挂满冰凌或铺着厚厚的积雪的树枝、花朵，建筑物等作为拍摄的前景，可以增加空间深度，提高雪景的表现力，使得整个画面的内涵更加丰富，不至于因为白茫茫的一片而使观看者产生厌倦的情绪。

这张图就是一朵冰雪中的小花就是很好的取景题材，同样也是微距拍摄，使用GRD自动模式就能够获得不错的效果，而且从照片可以看出，GRD的图像处理引擎很有水平，对比强烈的地方也没有特别明显的紫边效应。

三、 注意白平衡的调整
虽然雪景都是白茫茫的一片，但是随着时间、周围景物等的变化，白雪也会表现为不同的白色，所以，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整数码相机的白平衡。在雪地里，周围特殊环境的影响往往使得数码相机的自动白平衡功能并不能十分准确，而手动调整的精确程度要胜过自动调整，所以这个时候最好采用手动功能来调整数码相机的白平衡，这样拍摄的照片色彩才能被正确还原，才最真实。

 
白色的天空，地上的雪和白色的墙，大面积的不同白色展现，用手动白平衡能够更准确的效果，我们对着墙进行的白平衡调试，拍摄效果很真实。

四、 逆光与侧光
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样可以更好的表现所要拍摄景物的明暗层次感和透明质感，整个画面的色调也会显得富于变化。

这是采用逆光拍摄的，画面层次分明，细节突出，立体感很强，而且蓝色的天空和树枝的对比体现出雪后天空的晴朗晶莹，非常的美丽。因为GR-D是采用的定焦镜头，因此解析力非常出色。

这张则是采用侧光拍摄，画面很有层次，雪后的宁静表现得非常出色，GR-D的广角镜头能够表达出更多的信息，美丽的山区雪后风景一览无余啊!

五、 手动调整曝光
由于雪景会反射大量的阳光，所以正确调整曝光是拍摄雪景的一个关键问题。在白雪皑皑的环境下，根据数码相机的自动曝光来拍摄雪景，一般都会有些曝光不足，这是因为在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1～2级曝光量，所以我们一般要使用数码相机的手动曝光功能来进行必要的调整，这样才能保证拍摄到的雪景画面的曝光比较准确、真实!

这图中, 由于高光的物体占据了画面的绝大多数，如果就采用普通自动曝光拍摄，那么很多细节就会因为曝光不足而丧失，因此需要进行曝光补偿调高1-2档曝光量，这样的效果就好多了，雪树的细节表现完整充分，白平衡也很准确，画面显得干净漂亮。
一般掌握以上5点技巧，雪景拍摄就不会有太多的问题，当然有GR-D这样表现出色的数码相机在手，就应该多下工夫拍摄出更漂亮的相片。大家不断努力，只要多尝试, 大家都能拍到出色的雪景的。
作者：转载 来自：天极YESKY

        从摄影角度说，正确曝光取决于许多不同的因素。其中有些是我们平时知道的，并可预先确定。但另有一些，就非得借助一个适当的测光表才能决定。 举例来说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知的因素。
　　未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面我们就入射式测光和反射式测光分别进行详细说明。
入射式测光
　　入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是在接近相机的位置测光。
　　由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
反射式测光
　　用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。
　　在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。
　　只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何而定。
　　 如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。
　　如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大1／2一三级光圈。对于选择性测光（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。
　　用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是很容易进行选择性的点式测光的。
　　如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致的效果。我们知道有两种测光方法：1．平均测光（或叫总体测光）。2．选择性测光（或叫点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。
　　顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠，而且是最合适的结果。 如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。
物体反差的测定
　　 有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。
　　“反差”这个词可用于各种不同的场合，规解释如下： 　　影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。 　　物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。 　　光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
　　要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。
　　1．影象反差是物体反差和光线反差的乘积：影象反差=物体反差X光线反差。
　　2．某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。
　　人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最佳曝光测定数，就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。
　　首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的。所以用反射式测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出的最亮部分的快门速度为1/500秒，而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率，即 30 1 ——— = ———=1:16（物体反差） 500 16
　　测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样的光圈下，如测得的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则． 　　　　　　　30 1 光线反差为： ——— = ———（1:3） 　　　　　　 100 3
　　这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差： 物体反差X光线反差=影象反差 1 1 1 —— X —— = —— = 1:50 16 3 48
　　假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把光线反差从1:3改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小些，平谈些。这样，就可得到一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完美的色调范围。
　　根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。我们可以把最初选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/125秒，作为正确曝光的速度，也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.6。
　　适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系和色彩可以得到真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗的灯的差别不超过因数3，就不会由照明反差过大而产生任何曝光问题。负片可能接受的照明反差较大，可达到1:6。但这两类胶片的影象反差都必须压缩到1:32，这样透明片或负片才能作为原底，用来印刷和复制。然而，如要得到最佳效最，最好用1:16那样低的影象反差。
　　另一方面，如果透明片只打算用来放映幻灯，影象反差可以达到1:200此这么大的反差范围，对物体反差和光线反差自然能提供更大的灵活性。光线反差不仅在摄影室里就是在室外，都有很大的作用。在纬度适中地区，阳光明朗的时候，光线反差为l:5，在薄雾的时候为1:4。浓雾会改变平常室外光线的性质，把通常日光下的反差完全消除，使光比下降到1:1。总的说来，拍摄者控制光线反差的手段是很多的，他可以给阴影部分增加一些光线，以达到光比平衡，也可以用反光板来达到同一目的。

作者：转载 来自：德国《国际摄影技术》

        不同的拍摄题材有不同的拍摄要求和拍摄条件，因此，测光 方法也有所差异。
　　一、拍摄朝霞和晚霞的测光方法
　　拍摄朝霞和晚霞，应当用测光表对着天空进行测量，按天空 的平均亮度曝光。如果画面中包括大阳，太阳附近的天空很亮， 比较远外的天空亮得多，测光时要分别对天空最亮处和最暗处测 光，然后取中间值曝光。
　　二、拍摄夜景的测光方法
　　拍摄带天空的夜景，很重要的一点是控制天空的亮度。天空 太亮，显不出夜景气氛；天空太暗，则衬托不出地面景物的轮廓。 较好的拍摄时机，是在天色已暗，但地面景物的轮廓依稀可辨时。 这时，可以用测光表直接测量天空亮度，然后按测光值减少1－2 级曝光量，使天空部分的曝光稍有不足，但能衬托出地面景物的 轮廓，而地面上的灯光在底片上则有较大的密度，显出夜景的灯 光气氛。 如果拍摄天色已晚的工地或城市夜景，用测光表无法测光， 则只能凭经验曝光。
　　三、舞台摄影的测光方法
　　拍摄灯光照明下的舞台演出，不能从观众席上用测光表量 光，如果从观众席上测光，演员必然曝光过度。正确的测光方法 是，或靠近测量演员的亮度，或用照度测光表测量表演区的照度。 但是，在演出时不可能充许摄影者前去测光，所以，要在演出之 前预先测量演出区照明光线的照度。最好用照度测光表直接测量 投射光，如果不能测量投射光，也可以在表演区测量自己手背的 反射光亮度，作为曝光参考。 舞台上各个区域所接受的光线很不均匀，舞台中心较完，边 幕及深处较暗，四角更暗。因此，测光时应当在舞台各区分别测 光，以便心中有数，一但演出时，根据演员活动的区域，灵活调 整光圈。
　　四、灯光下拍摄人物的测光方法
　　在灯光照明下拍摄人物，应采用近测法。用测光表分别测量 人脸亮部和暗部的反射光亮度，取其平均值作为拍摄曝光参数；或 用照度测光表分别测量主光灯与辅助光灯投射的照度，按其平均 值曝光。 五、翻拍的测光方法 翻拍黑白文稿和图片时，不要用测光表直接测量被摄原件， 而要在原件的部位放置一块深浅适中，反光率为18％的测光灰板， 用测光表测量灰板的反射光亮度。如果用灯光照明，应仔细检查 被摄原件的中心部位和四角的照明是否均匀，如果不均匀，应将 灯光作适当调整。

作者：王琦 来自：摄影之友

        这些年来 AE 相机的测光系统在不断进步和完美，由平均测光、中央重点测光发展到多区域加权平均测光，另外还有点（或小区域）测光，测光的效果不断改善。一般说来多区域测光系统能普遍适用于各种摄影场合，然而在复杂的光线条件下还需凭经验正确使用才可获得期望的曝光效果。
　　一、按中友调物体的亮度曝光
　　专业摄影者往往特意配备了反射率为 18% 的中灰平板，放置在被摄主体位置上正面指向相机。按灰板的亮度来决定曝光量就能让处干复杂光线条件下的主体景物的感光量落在特性曲线的直线段上。使用彩色反转片时还能正确反映被摄主体的明暗调子（反射率）。如果携带中灰平板不方便，也可用摄影者自己的手背（手背反射率接近 18％）来代替灰板。需要注意，灰板或手背应正面指向设定的相机位置，距离应足够近到能充满整个画面，还要避免摄影者和相机阴影，测光时相机的方向与拍摄方向必须相符。
　　二、近测
　　为了排除背景的影响，应走近被摄主体对其重要部位（例如肖像脸部）测光，然后锁住曝光记忆，再退回到选定位置拍摄。或者改用手控操作，按近测决定曝光量。对于逆光人像摄影最宜由近测决定曝光量。具有点测光功能的相机则可站在原位，对准重要部位用点测光决定曝光量就可。
　　三、凭经验判断，修正从相机测定的曝光量
　　按经验逆光人像通常应增加曝光量二档左右。灯光下的街景和深暗背景的舞台剧照可减少 1-2 档左右。具体办法，拨动曝光量调整盘，或有意增/减胶片感光度就能修正 AE 相机的曝光量。别忘记事后还得拨回来。有的摄影家建议，使用彩色负片时，一般情况下，不妨增加一档曝光是，并称之为“加一档原则”（Plus One-StopPrinciple）。　　四、阶梯式曝光
　　按 +1 、+1/2 、0 、-1/2 、-1 档或 +2 、+1 、0 、-1 、-2 档摄取多张胶片，择忧采用。光线错综复杂的情况下，例如云霞中的日出日落，海滨的浪花与人物等曝光很难计算确定。 阶梯式曝光可保证曝光成功，避免错失难得的好镜头。
　　五、用辅助闪光拍摄户外人像
　　辅助闪光的用处：1、逆光或背景亮度很大时，辅助闪光能增强人像（脸部）的亮度，缩小整个画面的亮度比；2、阳 光直射下、辅助闪光能增加人像阴影部份亮度从而柔和强烈的光线反差。　　具体办法：1、选定快门的最快同步时间（大多相机为 1/60 或 1/125 秒）；2、光圈 F 由相机测光系统决定；3、由闪光灯指数 GN 除以该光圈值 F 得闪光距离；4、将人像安置在离相机上述距离处，辅助闪光就可有效地发挥作用。距离远时效果不明显；距离太近时，会显得不自然。

作者：李名爵 来自：Gzlive.com