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以下方法使用的请注意，使用后果自负，文章仅供参考

作者：转载  出处：来自网络

老机器的一大问题是镜头上的霉菌，影响成像质量使图像模糊，反差下降。必欲彻底去除而后快！

按照有关书上的方法，用无水酒精和乙醚的混合液擦拭镜头，但是效果不太好，有的霉菌要大力擦拭才能去掉，这样不免伤及镜头的镀膜。

现在有一个比较好的方法：用一个擦镜纸沾上3%的双氧水，要比较多点，在镜头表面轻轻带过，只要使双氧水沾在镜头上就行。如果镜头发霉太厉害的话，干脆把它整个泡在双氧水中。过一小会儿（30秒就足够了） 再用擦镜纸沾上无水酒精轻轻擦拭，目的使用无水酒精把镜头上的水分吸收掉，并洗掉镜头上的脂溶性污物。经过以上处理，只要霉菌还没有把玻璃吃掉太多，你的镜头就像新的一样了。

以上的方法，对60年代以后的镜头镀膜没有影响，再以前的镜头就不要试。

1．利用长焦距对焦。使用变焦镜头时，正确的对焦方法是先用长焦距对焦后，再选择合适的焦距拍摄；因为在长焦距时，被摄体的影像最大而景深最小，这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情形时，也有助于选择适当的局部测光，而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时，经常以一个中焦距或长焦距的变焦镜头为主，用最长焦距对焦和测光，锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄，这样就不必来回移动脚步。

2．对各焦距要多作尝试。大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题，但在具体使用时却往往是长焦距一头用得最多，有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实，当你尝试运用其他各焦距而获得截然不同的画面时，便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具，有着相当的潜能。

3．熟悉变焦镜头的操作。早期的变焦镜头上，变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜头都已改为单环控制，其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距，左右旋转来进行对焦。因此，对刚刚购买新镜的摄影爱好者来说，要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置，避免在精确对焦之后因变焦时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原因。

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镜头结构：

一、单片或双胶合透镜构成的简易镜头

　　这种简易型镜头由于只采用单片或双胶合透镜构成，因此其象差不可能完善校正，孔径也很小，只能在强光下使用。但由于此类镜头价格特别低廉，特别是近年来已普遍使用光学塑料（PMMA）替代光学玻璃，使其制造成本更为降低。因此，目前市场上的玩具相机、一次性相机大多使用这种简易镜头。

二、三片三组柯克［Cooke］型镜头

　　早期由三片分离透镜组成的柯克型镜头，其光圈位于透镜之间，这种光学结构型式是镜头象差能得以初步校正的最简单结构，象质基本上满足一般普及型相机的要求（镜头等级为2～3级），且价格比较低。近几年来为了适应自动、袖珍照相机的发展，把通常三片型柯克镜头的光圈由镜头中间移至镜后，使透镜之间密接紧靠。由于光圈后移造成的光焦度失对称，使系统存在有较大的轴外球差，不得而已只能采取拦光的办法来保证象差，因此相对来说边缘照度较低，在设计及使用时都需要统筹兼顾。

　　为进一步降低成本，目前市场上的水货低档照相机大多用光学塑料透镜替代柯克型三片物镜中的某一片（大多为中间一片），此时其相对孔径只能做到1/4.5左右。

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镜头种类：

一 定焦镜头：焦距固定不变的镜头则称为“定焦镜头”。

1. 标准镜头（简称标头）：

　　指焦距长度接近或等于底片/传感器对角线长度的镜头。以全幅135单反相机来说，它的底片幅面为24*36mm，对角线的长度为50mm，所以，这类相机的“标头”焦距就是50mm。当然，画幅的不同的相机，标头的焦距也有所不同，一般来说，120相机的“标头”焦距为75mm，4*5英寸座机为150mm。数码单反相机的传感器幅面因厂商的不同而有所不同，但只要计算出传感器的对角线长度，就可以得出标准镜头的焦距了。尽管不同画幅的“标头”焦距不同，但他们的视角却是基本相同的，都接近人眼的正常视角。因此，在诸如取景范围、透视关系等方面，“标头”都与人眼观看的效果类同，显得特别亲切、自然。此外，“标头”的技术已经基本趋于完善，显著的特点是孔径大、成像质量出众、价格低廉等，是每个单反用户的必备镜头之一。

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        大家或许平时对于相机的拍摄技巧非常关注，但你在意过相机的保养吗？其实保存相机和购买相机一样，都是有学问的。合适的装备，合理的保存相机，能够延长使用寿命，保证高画质的输出。

         数码相机
         当然，这里所说的相机保养，绝非用块布随便擦擦那么简单，无论是消费级的卡片型数码相机，还是中高端的数码单反相机，它们都有自己的保养技巧。从机身到镜头，从保养方法到保养装备。下文就是写给那些刚刚入门的摄影爱好者，希望大家能够爱惜手中的器材，物尽其用。
        机身的保养
        目前，数码相机的机身外壳采用的材质无非有两种，一种是合金材料，有铝合金和镁合金等等；另外一种则是工业塑料，通过对表面进行特殊的加工获得接近金属外壳的质感。由于我们长时间握机，难免会在机身上留下油渍、手汗和手印，有碍美观，所以对机身表面进行清洁非常重要。

        超细纤维的软布
        对于合金材料的外壳，擦拭的时候尤其要小心，因为很多相机厂商为了美观，往往会将外壳进行镜面处理，虽然看起来非常高贵，但表面容易留下划痕，所以千万不能使用纸巾，一定要使用超细纤维的软布。例如低成本的眼睛布，通常售价在3-5元左右，也可以选择售价在10元左右的3M魔布，它们都是可以多次使用的，一旦脏了之后，可以用水洗。不过在这里需要提醒大家的是，擦拭过机身的软布由于已经被污染，有的甚至沾染上油渍，所以千万不能擦拭镜头。
        对 于工业塑料外壳的DC要经常清洁机身，切不可让油渍和污渍渗入漆面，另外不能用任何有机溶剂去擦拭机身，以前就有朋友为了把相机手柄上的一块油渍擦干净，用布沾了一点酒精，结果油渍虽然没有了，但局部外壳褪色严重。

        液晶屏幕的保养
        现如今数码相机的屏幕是越来越大，从2英寸到2.5英寸、3英寸的卡片机也比比皆是。由于数码相机的显示屏不仅要回放照片，还要进行功能设置和取景，因此重要性不言而喻，需要特别保护。

        普通膜
        一方面，避免显示屏被硬物刮伤。这主要是一些摄影爱好者习惯性的把相机直接放在包里，相机的屏幕与钥匙、手机等硬物产生摩擦所造成，虽说很多机型的液晶屏幕上面都有一块有机玻璃保护，但划痕产生之后，总是觉得看得不舒服。由于后期无法将划痕除去，所以保护工作就需要前期来做。建议在购机的时候，购买一张相同尺寸的保护贴膜，这样一来，即便屏幕不小心被硬物刮伤，大不了把贴膜撕了重新再贴。这种贴膜目前市场有两种，一种是薄膜，售价在5元左右；另外一种是厚膜（也叫金刚膜），价格在30元。需要注意的是，购买厚膜且不可贪图便宜，否则贴上膜之后，屏幕的亮度和色彩会发生很大的消褪。

        金刚膜
        另一方面，清除表面油渍和灰尘。这多半出现在数码单反相机上，由于不能使用液晶屏取景，所以脸部在取景的时候很容易碰到屏幕表面，从而遗留下油渍。对于这种情况，我们不建议经常擦拭，因为擦多了容易把屏幕刮花。当然，如果事先贴了保护膜，也可以采用与机身相同的清洁布擦拭，但力度要轻。屏幕表面如果有灰尘的话，最好先用皮吹处理。

        镜头的保养
        作为整个相机中最精密的部件之一，日常镜头的保养和输出高画质的照片之间有直接的联系，尤其是单反相机的镜头。这里还是先给大家介绍一下镜头清洁的工具和用途吧。
首先是镜头纸，这是最传统的镜头清洁工具之一，它的优点在于纤维非常细，而且纸质柔软，成本低，所以早期的确赢得了大部分摄影爱好者的青睐。目前一本有10张，价格在2元左右。我现在已经不怎么使用镜头纸了。一方面价格便宜了，纸的质量也越来越差，另外一方面，纸的柔软性永远不能和布去比较。不过，在遇到顽渍的时候，可以使用一次性镜头纸，折成三角形，用其中一角蘸少许蒸馏水擦拭镜头表面。
其次是麂皮，这也是传统镜头清洁工具之一，目前已被彻底淘汰。原因是价格虽然便宜，但擦了又擦，还是不干净，而且掉毛，让人很郁闷。

        3M魔布
 
        消费级数码相机擦拭镜头比较多的是用镜头布。目前最受欢迎的还是3M魔布。它采用进口超细纤维原料制成，去污率强，而且不伤表面，由于工艺特殊，卷尘和藏尘比其它镜头布高4-5倍！售价也不贵，15元左右。

        镜头笔
        使用镜头笔的多半是高端用户，当然也有针对小口径镜头设计的迷你镜头笔，但50多元的售价让人望而却步。镜头笔的工作原理是利用碳粉的研磨效果进行清洁，由于碳粉的硬度远远低于镜头镀膜，所以不会对镜头造成伤害，是目前最好用的镜头清洁工具。它的另外一头是毛刷。市场lenspen 品牌的镜头笔占有率最高，售价在70元左右，同价位的还有MINIPRO与DIGIKLEAR，它们都是一流的产品。

        气吹
        清洁镜头最重要的工具还有气吹，它也是清洁镜头的第一道工序，是使用频率最高的工具。对于一款气吹质量好坏的判断，我们主要是从储气量、材质、以及空气流动原理这三方面加以考量。最传统的医用洗耳球，就是大家常说的皮老虎是目前价格最便宜的气吹，它的售价只有5元，但手感极差，而且进气口和出气口是通用的，容易造成循环污染。中档的气吹价格在20-30元左右，高端的瑞士AF气吹售价在60元左右，它们都是采用独立的进、出气口设计，主要区别就是手感和做工。

        镜头水
        最后要提及的就是镜头水。或许大家家里面就有购买相机时经销商赠送的清洁套装，其中就有所谓的镜头水。这里笔者提醒大家，这种镜头水成份不明，整个套装的价格也就20元左右，忽悠老百姓的东西，很可能就是自来水！消费级数码相机的镜头根本不需要使用镜头水，对于一些单反镜头，不到万不得已，也不建议使用。即便要买也建议买进口的镜头水，比较有名的是德国原产的哈玛镜头水，15毫升小瓶装，价格70元；柯达镜头水，主要成分是水和炭氨，一小瓶的售价在80元左右；ZEISS的镜头水在国内名气最大，为了方便使用，还有ZEISS的湿镜头布卖，价格也在百元以内。
        日常镜头的保养，并不等于要天天擦镜头，镜头表面极小面积的灰尘、水渍，对于成像其实并无太大影响，大家千万不要指望可以把镜头擦出刚出厂时的状态。对于口径比较小的消费级数码相机镜头，用气吹吹掉镜头表面的灰尘就可以，如果遇到吹不掉的大面积污渍，可以用镜头布轻轻擦拭（先吹后擦，顺序不能错，步骤也不能少）。如果是单反镜头，用镜头笔擦拭的效果更好，通常从由镜头中间向外围，以螺旋绕圈的方式擦拭。这里有一点要提醒的就是，镜头笔是专门为光学镜头而设计的，不能用于湿的表面，尤其不能蘸水，否则会掉色。
        如果需要用到镜头水清洁镜头的话，事先要准备棉花。先做3-5个较小的棉花球，压成饼状，大小以镜面三分之一为准，再准备3-5个大的棉花球，也压成饼状，大小为镜面三分之二面积。用较小的棉花球蘸取少量镜头水，从中心以螺旋状擦拭镜头表面，然后，趁镜头水未干的时候，用大的棉花球以同样方式擦拭。
        电池的保养
        大部分摄影爱好者每次用完相机之后都是习惯性的放在摄影包里面，或者放在柜子里面，电池并不拿出来单独保存，这种做法听起来似乎没有问题，但不利于电池的保护。

        电池的保养
        通常如果15天以上不使用相机的话，最好把电池从相机里面取出单独存放，保存的环境最好是干燥和阴凉的地方，而且不要将电池与金属物品存放在一起。
根据我们的调查，目前在市面上可以买到的 数码相机大部分都使用锂电池，它的存放相对方便。唯一需要注意的就是长期不使用的话，最好每隔2个月，激活一次电池，也就是冲放电一次，这样能够有效的延长电池寿命。
        至于镍氢5号电池，最讨厌的就是记忆效应，这种效应会降低电池的总容量和使用时间，而且随着时间的推移，存储电荷会越来越少，电池也就会消耗得越来越快。因此，应该尽量将电力全部用完再充电，每次充电一定要充到最满才能断电。
如果出门的时候，临时使用碱性电池，一定要记得及时取出，否则一旦长时间不使用，电池很容易淌水腐蚀电路，相机难逃报废的命运。
        摄影器材的保存
        相机的保存一直都是个不大不小的问题。北方天气风沙大，南方过于潮湿，如果将相机长时间放在相机包中，或者裸露的放在桌子上，久而久之对于相机的性能都会有影响，那么怎样才能为相机创造一个良好的保存环境呢？

        保鲜盒
        这个我要从三个不同的档次去介绍。对于价格低廉的消费级数码像机，如果购买专业干燥箱来保存显然有些得不偿失，所以我建议用密封性比较好的餐盒来保存就可以。这些在规模比较大的超市都可以找到，体积可以根据相机大小自由调整，价格在15-30元不等。如果是南方城市，到了梅雨季节可以买一小包干燥剂放在里面，起到除湿的作用（如果去海边或者空气相对潮湿的地方，回来之后最好也对相机进行除湿处理）。

普通干燥箱

电子干燥箱

         对于那些使用高端消费级数码相机以及入门级数码单反相机的用户，我建议购买普通的塑料干燥箱。这种塑料干燥箱体积不大，但保存一机三头绝对没问题，售价一般在100-150元左右，密封性不错，而且售价较高的干燥箱通常还会配有湿度表。至于干燥问题，可以用变色硅胶来解决。它的外观为蓝色颗粒，吸湿后颜色由蓝色变为红色，一般摄影器材市场和化学商店都有销售，一大盒用半年绝对没有问题。它的价格在15元左右，而且可以放在微薄炉里面进行加热除水，重复使用，效果非常不错！
         国际相机工业协会指出，温度在10℃以上或湿度60%RH以上霉菌便会滋生，所以对于使用高端器材，特别拥有高端镜头的发烧友来说，购买更加精密的电子干燥箱非常有必要。这类干燥箱分为低温电子防潮箱和常温电子防潮箱。常温电子干燥箱采用了抽吸式电子自动防潮系统，采用常温抽吸式除湿，具有除湿效率不受环境气温影响的特点，是目前市场上电子干燥箱的主流产品。主流品牌包括万德福、法纳克、干博士，售价从300-2000元不等。不过从经济性和实用性考虑，40升容积最合适普通玩家。

本文作者：转载 来自：IT168

光圈控制景深

下图中左右两幅照片分别用f8与f2.8光圈所拍摄。

分别将两图后方三球体放大，我们发现f8一张比f2.8更实。我们说f8比f2.8景深更大。所以够大的景深才能够容纳后方的球体，使之在清晰的拍摄范围以内。反之，小景深只能够容纳对焦区域内的大球，使后方的球虚化，而突出了主体，也产生了比较强的立体感。因此我们得到这样的规律：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。这里的光圈指的是相机通光的孔径，即光圈数值越小，孔径越大，光圈直径越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。
需要指出的是，本测试使用的数码相机最小光圈为f8，f值越大相对景深范围越大。
焦距控制景深

 
这两张照片分别使用相同光圈下镜头的28mm端与140mm端所拍摄。在构图相同的情况下显然右图的主体更加的突出，因为背景更加虚化了，说明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。
使用长焦距镜头拍摄的另一个好处就是不用过分接近被摄体，换句话说，可以对你接近不了的物体进行特写拍摄，对于抓拍，或是细节描写都能起到相当大的作用。于是我们又得到另一条规律：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。
这是两条非常实用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能创造出小的景深，使背景虚化，突出主体。这个方法比较适用于人像以及对于个体的特写。如果进行大场景的描写，比较开阔地风光片的拍摄我们就需要使用足够大的景深，这样每个细节都能详尽地表现出来。
相信只要使用好自己手里小小的数码相机，哪怕不能和专业相机媲美，也同样可以拍出不逊于专业的片子，将数码的魅力淋漓尽致地发挥出来，找到一份属于我们自己的摄影乐趣！
 
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提示 景深
当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
对于一幅特定的照片应该使用多大的景深，取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分，摄影者具有选择权，拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段

本文作者：转载 来自：eNet硅谷动力(北京)

        适马（Sigma）始建于1961年，是专业的135相机交换镜头厂家，这比已经小有名气的专业生产镜头厂家腾龙、图丽股份有限公司晚11年之久。不过当时日本的相机制造业正处于战后以来蓬勃发展、赶超西德的阶段，因此135相机需要各式的大量的交换镜头。这个给了适马良好的发展空间。
        一般适马的镜头性价比还是比较高的，但耐用度口碑较差。由于近年锐意进取，赢得不少年轻用户青睐。但是适马的镜头产品有大量的标识，很难让人理解，下面我们对此逐一作出解释，希望对打算购买适马镜头的朋友有所帮助。

EX (EX-卓越镜系)：
        展现镜头的专业领域，精湛科技结晶;配合每一片精琢的适马创新(SMC)超多层镀膜镜片，效果自然，更臻完美。

DG (数码与传统SLR相机兼容镜系)：
         针对数码单反相机内影像传感器的高反射和高敏感而设计，故在镜片质量、铺排和镀膜上，均需极严格要求，以便抑制〝耀斑〞和〝鬼影〞问题，同时要求影像亮度自中心至边沿能保持平均一致。

DC (APS-C格式数码SLR相机专用镜系)：
        一般数码单反相机均为APS-C格式，而拾像感测体较小，因此镜系除针对改善高敏感影像传感所带来之影响外，其镜身亦因此而更趋微型化和轻盈化，达至简约朴实的概念。

ASP (非球面镜片)：
非球面镜组，能矫正影像中的彗形像差、变形等现象。同时，使镜头整体更为纤巧。

APO (APO镜头)：
APO镜头选用超低色散(SLD)镜片及特级低色散(ELD)镜片，并经特别设计，专门消除色差现象。

OS (OS防震系统)：
此系统为内置设计，其防震功能可大大减轻相机震动或抓拍时抖动所造成之影响，使拍摄更感轻松自如。不过此技术似乎不太成熟，目前仅有80-400mm一支镜头装载此系统，而且价格比尼康原厂80-400VR更贵。

HSM (HSM 超声波马达)：
超声波镜头配备由超声波驱动之马达，自动对焦宁静、高速。是“副厂”中唯一的超声波马达。

RF (RF后组对焦)：
后组对焦镜头配备特有系统，透过后组镜片移动，发挥高速宁静之对焦功能。

IF (IF内对焦)：
内对焦镜头对焦时，只移动内部镜片组，无需伸缩镜身长度，操控倍加稳定。

Conv. (Conv. APO EX 远摄增距镜)：
此系镜可配合APO EX 远摄增距镜一并使用，除加长焦距外，还可配合相机之自动暴光功能

本文作者：转载 来自：天极网

        众所周知，普通变焦镜头的光圈环上总是标有两组数据，这是什么意思呢？初学者经常问到这个问题。

　　它其实是向你表明：该镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化，如AF变焦尼克尔1：4.5-5.6/80-400mmD镜头，也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时，在80mm为F4.5，随着焦距的增加，光圈实际上逐渐发生变化，到400mm端时，虽然光圈值仍然设在F4.5的刻度上，但实际光圈却悄然地变成了F5.6，这就是所谓的“光圈浮动”，因此普通变焦镜头也叫“浮动光圈镜头”。

　　再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例，当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时，假定快门速度为1/125秒，根据快门速度与焦距的原理，则不存在“手震”的负面影响，你能够拍摄到很清晰的照片，但当你把将焦距推至到210mm端时，而且在光线不变的情况下，那么此时光圈会“自动”地变为F11，相机也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒，这时就开始有点小问题了，如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响，结果就是难以拍摄到清晰的图片（实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响，或者使用脚架等稳定相机），有许多人看着一大堆模糊的照片，无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”，被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了，这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解，是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解，也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后，经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因，因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号：叫“无声杀手”，它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。
　　浮动光圈镜头所以要这样设计，主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本，但浮动光圈镜头的最大的缺点就是：你必须要忍受随着焦距的变长镜头光圈口径也跟随着下降的痛苦、在低照度光线下不能手持拍摄、不得不使用高感光度胶卷、景深变化等等的痛苦，因此一些发烧友有了银子就总想烧一烧定焦镜头或恒定光圈变焦镜头，这是有一定道理的。
　　光圈的相对口径也可称为焦强，即镜头允许光线进入的能力，指镜头上的光孔。光孔越大，光就进来得越多，所需曝光时间就越短，因相机抖动对清晰度的影响就越小。即使在光线较弱时，光孔大的镜头也能拍摄（如F1.2、1.4、2、2.8等），而在使用光孔较小的镜头时就很难拍摄了（如F4.5以上）。
　　光圈口径大小对所需要的透镜直径影响非常大。焦距短时，透镜离胶片层距离很近，光线能量损失很少，小直径光孔就足够了。焦距长时，一方面光进入路径长，另一方面长焦距取景的范围小，光线能量损失也大。
　　如果想让同样量的光线到达胶片，光孔直径就应必须相应地增大。基本公式是：在焦强(光圈)不变的情况下，焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。如100mm焦距的镜头想与普通标准50mm焦距镜头一样的达到F2.8，光孔直径就是普通标准镜头的2倍，200mm镜头的直径则必须是普通标准镜头的4倍，400mm镜头的直径就是必须是标准镜头的8倍，这就是为什么同样相对孔径的长焦镜头的透镜直径必须比广角镜头大上几倍的根本原因所在，也是制造恒定光圈变焦镜头的主要原理所在。
　为什么越是大光圈的定焦镜头和长焦恒定大光圈镜头，其重量也越重？这并不是制造厂家想有意这样做，实际上如何减轻镜头的重量一直是制造商长期努力的方向，但由于上述原因的存在和技术上难度，其减轻重量一直是非常难以解决的一件事情。
　　了解了上述原理后，你自然就知道定焦镜头和恒定光圈镜头在实际运用中的好处了，简单地讲与普通变焦镜头相比，定焦和恒定焦镜头至少有以下几点优势:
1、定焦镜头、恒定光圈镜头无论在任何一个焦段上，都可以保持稳定的焦强和景深，保持相对的快门速度，尤其是室内或在恶劣的昏暗光线条件下，当浮动镜头变得难以手持拍摄时而不得不使用三脚架时，定焦和恒定焦镜头还能够保持手持拍摄；
2、定焦镜头与恒定光圈镜头便于景深的自由运用，特别是恒定光圈镜头，不会像浮动镜头那样，因焦距的变化而带来光圈的变化再带来景深的变化；
3、定焦镜头与恒定光圈镜头能够保持和使用较高的快门速度，这在拍摄现场光下的动态物体或在使用长焦镜头时具有决定性的意义。试想：如果你在拍摄舞台照片或黄昏归鸟时，如果在黑夜中偷拍一个精彩的记实场景时，都是绝对不允许打亮闪光灯的，这时你如果没有一支高质量的定焦镜头或恒定大光圈变焦镜头，我估计拍摄出来的一大堆照片基本上可以直接丢进你的垃圾桶里、或直接批处理删除掉。
4、在测光上的便利性，当然这已经算不上是什么优点了，因为现在无论是定焦或变焦镜头，现代相机内的测光技术都能够根据光线的变化而自动调整测光量。但在老式相机上这确实是一个很大的优点。
　　当然，享受这些方便的代价就是付出的银子需要大大地增加，变焦镜头与恒定光圈镜头的差价一般都在几倍以上，有的甚至高达十倍以上，这是我等贫下中农们想都不要想的。
　　现在大家用得最多的还是设计小巧的普及型变焦镜头，它的售价相对便宜且镜头十分轻巧，其设计上的关键秘密就在于运用了“浮动光圈”，也就是前面所述的随着焦距的增长，镜头的相对孔径就不断下降，带来的副效应就是镜头光线的严重损失，其适用范围的降低，感光度的增高和随之带来的躁点增多、牺牲一定景深调节或增加三脚架的代价。
　　说了这么一大堆浮动光圈镜头的缺点，你是不是已经有点想把手中的普通变焦镜头给砸了？且慢，浮动光圈镜头也有自身的极大优点：

1、相对于专业定焦或恒定光圈镜头来讲，浮动光圈变焦镜头轻巧灵活，携带方便，尤其是当你远出采风或负重攀登4000米的高山时，当你年过半百而对摄影仍发烧不止，一定会相当深刻地体会到这一点；

2、由于浮动光圈镜头不需造得像定焦或恒定光圈镜头那么大的透镜，也就不需要那么多的复杂装置，能够使透镜的制造保持既简单又很高的技术质量，从一个镜头制造原理来讲，是镜组数量越少焦强就越大，光线损失就越小，拍出的照片质量就越好，其实随着镜头制造技术的飞速进步，许多普通变焦镜头拍出来的照片质量并不输于定焦或恒定焦拍摄的质量。我们没有拍好照片的原因，多半是由于我们没有正确合理地使用好手中的镜头。
　　记有前年《大众摄影》来重庆的一次摄影讲座会上，主持人放映了一幅由美国国家地理杂志一位著名摄影师（摄影师的名字我不记得了）拍摄精彩绝仑的风光照片，也是这位摄影师目前最满意的一幅照片，那是一幅表现落日黄昏的照片，近景是砂石和树木，远景的山峰印照着一抹艳丽的残阳，其高光暗部反差之大，色彩冷暧之饱和，细节之细腻，令人震憾叫绝，但这幅照片带来的那种心灵震憾效果目前只能用幻灯才能打得出来，因为作者寻遍了世界各国，到目前为止还没有一家印刷厂能够印制出来这幅照片那么冷暖强烈的色彩、巨大的反差又无比细腻的画面效果。当时让大家最跌眼睛的是，本一致认定这幅照片肯定是了什么高级镜头，才会拍摄到如此震憾的画面和色彩，一问主持人才知道，人家敢情就是用我手中同样的一只极普通镜头，一只被国内许多人称之为“狗头”，日本尼康公司生产的尼克尔28-105mm/3.5-4.5D镜头拍摄的。

3、售价便宜，性价比低，尽管放心使用，就是万一摔坏了,也不至于心痛得三天吃不下饭。如果你高兴时也可以用它来砸砸核桃壳等。

4、扬长避短，充分了解和运用该镜头的最佳光圈与最佳焦段，尤其在室内或光线条件较差时，一是尽量使用高感光度的胶卷或调高数码相机的感光度(但要注意控制其躁点)；二是尽量使用三角架或独角架进行拍摄，一般来说照片的效果还是可以接受的。

作者：城市贫农 来自：橡树摄影网 

        为什么开说焦段的变迁呢？是否现在DSLR引起了焦段的变化？不是！这个题目只是引人注意而已，实际是说：变焦镜头的焦段变迁。就那么一小块而已。

        其实变焦镜头的销量特大，再牛的所谓对画面要求比较高的135专业用户，哪个没有个把变焦镜头，即使到了DSLR这样的年头，变焦镜头更不能少了！那个谁谁说的：定焦、变焦、微距、大炮。。。。。。一个也不能少！

        话说上个世纪，其实也就是大约20年前，变焦镜头也就那么几个规格：35-70、28-70、28-85、80-200、70-210，一般是这么区分的(也有例外，但是不多)：35-70属于业余级别的，28-85属于专业级别的；70-210属于业余级别的，80-200属于专业级别的。原因？以后有机会再扯，反正都是过去的事情。    

         过了大约10年，变焦镜头的范围开始变成：28-80、28-105、28-135、24-85，就是往更广更长的方向发展。当然，更广的方向还有20-35这样的怪胎。

        前几年，怪胎已经变成正果，17-35、24-135、200、28-300、这样的镜头开始流行了普遍了。

        至于达到f/2.8的大口径镜头呢？上个世纪就有了80-200/2.8这样的镜头，这类镜头变化不大，来来回回就是70-200/2.8、70-210/2.8、80-200/2.8的比拼，实在没有新意，至今还没有看到100-300/2.8这样的镜头，最多也只有120-300/2.8而已。

        如果考虑小光圈的呢？长焦中普遍的有75-300、100-300、100-400乃至100-500。

        但是包含广角端的就精彩多了，最早出现的有35-70/2.8，后来Tokina出了个28-70/2.8，才拉开了包含广角的大口径变焦镜头的竞争序幕。

        往更长的方向发展的是Tamron出了个35-105/2.8，没过多久，又出了个28-105/2.8的怪胎，可惜没有受到市场的追捧。 往包含中焦的更广的方向发展是Canon的24-70/2.8L，目前还没有敌手。

        更广的就是17-35/2.8了，这个已经成为专业的标准装备。 现在由于非全幅的DSLR流行，甚至出现了SIGMA 12-24这样的怪兽。

        话不多说了，反正现在28-70/2.8的已经受到冷落，流行的镜头呢？

        1、有钱的，考虑17-35、70(80)-200/2.8之类的；
        2、没钱的，考虑20-35、28-105(135)、75(100)-300这样的。
        这是趋势。 现在开说定焦。 广角：没啥说头的部分。 以前的广角是24-35，通常也就够用了。

       而超广角一般是有钱人的象征。受到追捧的通常还是24、28、35，但是20的拥趸也不断增加，估计是受到“20mm万岁”的影响。其实广角镜头比较难用，犹如一匹性格暴躁的烈马，需要有比较强的驾驭能力。摄影的一个分支的说法是：Less is more/Simple is best。。。。。。对于没有画面元素控制能力的人而言，用广角/超广角镜头拍摄的片子，通常都是垃圾的多。

        到了非全幅DSLR的今天，由于受到超广角变焦镜头冲击，广角/超广角定焦镜头似乎没有升温，一个14mm的定焦用在1.5X的DSLR上就相当与21mm的视角，但是看看现有的那几个14mm的定焦镜头，哪个不是贼贵贼贵的？好象就是SIGMA的便宜少许。

        由此得出结论：广角/超广角定焦镜头的用户会越来越少。 标准镜头：这同样是一类很乏味的镜头。焦距在40-60之间。

        大约50~40年前，许多SLR都是以套机的形式出现，就是机身+镜头，而这个镜头通常是f/1.7(1.8/2/2.8)或者是f/1.4，所以“标准镜头”可以理解为“标准配置镜头”更为合理。

        由于这类镜头的视角接近人的眼睛，所以就是一类最为难用的镜头，拍摄画面实在平凡实在不容易出彩实在没有性格。 正因为如此，所以有许多人号称自己是“标头爱好者”，实际上严格意义上看，这个群体里面有不少“伪爱好者”，他们喜爱标头是真，但是喜爱标头的视角是假，从技术的角度看：他们喜爱的是标头的最大光圈！

       不信？看看？几百块钱就可以弄个f/1.7(1.8)的大口径镜头了，哪个焦段有如此优厚的先天条件？

        还是要拉非全副的DSLR来说事：他们的出现，使得标头再次受到比较强烈的追捧。因为对于一个1.5X的DSLR而言，50/1.8的镜头轻易地就变成了75/1.8，多么美妙多么神奇多么廉价！不过，对于一个器材/摄影老狗而言：50就是50，Nothing可以改变焦距的本质的。

       中焦：通常指85、135这两个焦距。

        在上个世纪，这类镜头就是以“人像镜头”的面目出现，至今依然，他们依然是拍摄人头的好工具。

        只是最大光圈发生了悄然的变化，将背景需化的重要性提高到了一个前所未有的高度。 以前通常是85/2(85/2.8)，现在是低档的85/1.8，高档的85/1.4，最高档的自然就是85/1.2了。85/1.2好象只有CANON和CONTAX的有，价格都是有点吓人的，尤其后者。

         135的呢？以前通常是135/2.8(135/3.5)，现在开始出现135/2的了，CANON/NIKON都有，非常怪异的135mm，比中焦长比长焦短，通常都是为有特殊嗜好的用户而准备的。

        受到追捧最多的还是85头，这个没有改变，几十年了，非常难得，尤其在快餐年代，尤显珍贵！

       长焦：这是一个让人神往的焦段，也是心脏病容易发作的焦段。通常是指180-300这段。 最大光圈通常是f/2.8，个别到了f/2乃至f/1.8，其实一个300/2.8的镜头，拥有是可以自豪一下的。180/2或者200/1.8，看看就算了。 180-200/2.8受到了70(80)-200/2.8变焦镜头的冲击，估计拥趸不多。

        但即使有少量的100-300/4的变焦镜头出现，300/4的用家逐渐上升，这是一个即有长焦优势也具有便携性能的镜头。 超长焦：如果喜欢上这个焦段，不是有钱人就是空想者了，通常指400mm以上。 没说头，有钱闭着点，这些镜头是这几年开始流行的，10年前，想都不敢想，所以无从对比。

        微距镜头：这是谈论最多，变化最大的一类定焦镜头。

       20年前，拥有一个55/2.8的1:2微距镜头是值得炫耀的。现在50(60)/2.8的1:1标准微距镜头遍地都是，而且价格不高。这类微距镜头在以前说是非常适合翻拍，但是现在平板扫描仪的泛滥，基本剥夺了翻拍的功能。

        90-105/2.8这样的1:1中焦微距镜头，由于可以兼顾人像，是最为热门的镜头，任何一个生产镜头的厂家，放弃这个焦段的微距镜头就等于自绝于人民！

        180(200)/3.5(4)长焦1:1微距镜头的出现，使得不少人考虑用它们来兼顾长焦，热度有所上升。其实这是不对的，这类微距镜头的用途非常狭窄，通常是为了一些专门拍摄户外微距的用户而生产的。想用来做微距+长焦，最后的结果都是微距一般般，长焦不满意。

        没错，长焦微距的拍摄工作距离够长，布光方便，但是过远了，人工灯光的能力可能就跟不上了。

       作为长焦拍摄，缓慢的自动对焦，会使人烦躁不安的。 其实想想：购买一个180(200)/3.5(4)的微距镜头的价钱，也许可以上一个90-105/2.8的微距+一个180(200)/2.8的长焦了。后者的组合不是更好？ 回头再按照厂家字母顺序来个生活指南，俺起个头，大伙补充。

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        目前，很多入门级用户在挑选镜头的时候，都会遵循老手所说的：挑大光圈的来，越大越好。不可否认，大光圈镜头在某些方面的确有着普通镜头难以比拟的优势，但小编认为，对于初级玩家，在很多情况下并不需要大光圈镜头，也并没有必要花比普通镜头多几倍的价格去购买一个大光圈的镜头。为什么这么说呢?这也要从很多方面说起。下面先来看看大光圈相机的好处吧。
　　大光圈的优点可以规列如下：
　　1.使用大光圈，入光量就会大，可以获得比较高的快门速度，在阴天或室内等光线环境较差的地方拍摄的时候，这点尤为重要，可以有效的减少抖动带来的影响，大大避免了因抖动造成的拍摄失败。
　　2.艺术摄影中通常讲究突出主体，而利用虚实关系突出主题是其中很常用的一种方法，尤其是在人像的拍摄中，表现得更加明显。而要做到虚实分明，就需要比较小的景深了。我们都知道，光圈的大小直接决定景深的大小。在拍摄中使用大光圈虚化掉杂乱的背景，可以让作品显得更加简洁。

无用的背景被虚化处理

　　任何事物都是两面的，所谓有得必有失；其实大光圈在使用时存在一定的弊端，并不能通过大的光圈来适应所有的拍摄情况。
　　首先，使用大光圈拍摄要注意精确调焦。使用大光圈时通常景深很小，调焦只要稍有不慎，就可能造成焦点偏移，即大家通常所说的跑焦。如果连焦点都没有，一幅作品无疑是很失败的。

不易对焦，容易焦点偏移

　　其次，光圈太大，虚实的相差过大，不能忠实的还原出景物的全景，不利于风光及记实摄影。有的朋友扛着相机，跑了不少地方，结果发现拍出来的东西总是比人家差，清晰度及景深都成问题，却不知这正是由他们所追捧的大光圈带来的。
　　另外，大光圈镜头通常体积比较大，重量比较大，而且价格也很难让人接受。

　　先说说重量吧，大光圈镜头不仅体积大，重量沉，外出携带也很不方便。出门旅行，讲究是尽量减小负重，而过重的镜头，必然造成行动的不便，而且在风景拍摄中，往往利用不到太大的光圈。
　　再看看价格，由于生产工艺的问题，最大光圈每扩大一点，镜头的成本就扩大相当多，而且不仅镜头本身比较贵，而且连UV镜、镜头盖这样的附属配件都贵很多。由于价格相当昂贵，普通消费者来说根本承受不起。即使发烧友咬咬牙，买下一只，但买了这么贵的东西，自然咱就得加倍呵护了，万一镜头有个三长两短，您的心情是不是也不那么愉快了?
　　而就大光圈所拿手的背景虚化来说，我们还可以通过调整镜头焦距和改变相机与被摄体的距离来获得虚化的背景，光圈大虽然有好处，但也不必完全依赖它。
　　由以上几点我们可以看出，盲目的选择大光圈镜头其实并没有必要，即使带着这些镜头去拍摄，也并不一定会取得满意的效果。

　　不知大家有没有听说过F64小组，这是以当时世界上最小的一级光圈而命名的。这个组织以美国著名风光摄影家亚当斯为代表，他们主张用很小的光圈，获得较长的景深和极好的清晰度。他们所拍出的照片，都相当漂亮。
　　风光摄影通常要求很大的景深，如果拍风光用大光圈，显然是不能满足这一要求的，这个时候，小光圈就体现出了它的作用。

　　另外，在目前较为流行的影棚拍摄中，由于更加讲究布光，以及灯的运用。通常在光圈的选择上都是F8左右的小光圈，大光圈在此时就变得毫无用处。
　使用小光圈，可以使在拍摄画面中的点状光发出星光的效果，如果您希望在拍摄水面时得到波光粼粼的效果，或是在夜景拍摄中让路灯具有星星般的光芒，那么小光圈可以轻松的帮您做到这些。

星光效果

即使在白天，小光圈也可以带来星光般的效果

　　小光圈的成像质量通常来说比较好，不仅清晰度高，而且可以在一定程度上避免躁点的产生。非常利于记实摄影。　　此外，紫边现象在夜景拍摄中比较常见，主要原因是由于黑暗处与明亮出反差过大，适当的收小光圈，也可以改善这个现象。
　　相信大家也看明白了，光圈的大小选择因题材而异。大光圈，小光圈，各有各的好处，并不能一味的求大或者求小。那么我们如何去合理的选择光圈呢?
　　通常我们在室外的人像或花卉摄影中为了得到比较好的背景虚化效果，会使用大光圈；而在风光摄影为了精确的表现出风光的全貌，获得清晰的画面，则通常采用较小的光圈。

　　如果您想在拍摄流水时得到如同云雾一般的感觉，或是在夜景拍摄时想要拍出汽车尾灯的拖尾效果，则需要采用较低速度的快门，而在慢速快门下，如果不收小光圈，则必然会导致曝光过度；而如果要拍摄浪花凝固的效果，则需要相当快的快门，这时候就需要开大光圈来配合。拍摄焰火等题材，也需要1/2秒－1秒的曝光时间才能完美表现出焰火形状，也需要选择比较小的光圈。

汽车尾灯拖尾效果

　　另外，从摄影的常识来看，相机的镜头一般在最大光圈收缩两级左右拍摄出的照片效果最好。所以如果在光线足够的条件下，应该尽量把光圈由最大值下降两级，如F2.8就减小到F5.6，而F2.0则缩减到F4.0。这样通常可以获得最好的照片质量。

作者：流星 来自：走进中关村