立秋之后，天气逐渐转凉，大家都愿意走从出空调房，呼吸大自然清新气味。想必有很多读者和我有同样的喜好，那就是出门随身带上卡片机，这里拍拍，那里拍拍，我尤其喜欢探寻草丛中的秘密。可能有人会问了：“草丛中有什么好拍的呀？虫子又多”。你这话还真说对了，我就是来拍小虫和草的，微观世界奇妙无穷，生活中平淡无奇的细节在镜头下焕发出神奇的光辉，有句老话怎么说来着：“不看不知道，世界真奇妙”。
其实相比数码单反相机和专业的微距镜头，卡片机的确在画质上有劣势，但并不代表卡片机就拍摄不出好的照片，它也有自己的优势，那就是方便。目前数码相机市场，有相当一部分卡片机型都具备非常强劲的微距拍摄能力，最典型的就是索尼T系列，其超微距功能甚至可以在拍摄物体贴近镜头的情况下，准确对焦。至于有些网友抱怨自己的相机无法拍清楚近距离物体，问题根源在操作。
Tags: DC, 微距, 微距模式, 拍摄, 数码相机, 闪光灯鸟类摄影一直是相当专业的领域，它不单可以锻炼你的观察能力、磨炼你的体力，更是对你的摄影器材、摄影技术以及耐心的终极考验。而其中的鸟类特写摄影更是难上加难。在传统摄影中，通常要依赖价格极其昂贵的大光圈超长焦镜头，除此以外别无它法。近一两年来，随着数码相机的广泛应用，一种相对便宜、而效果又相当不错的构架出现了，就是望远镜加数码相机这个价格相对要低廉得多的“黄金组合”。
器材的选择
器材的选择在鸟类特写摄影中是重要的一环，得心应手的设备会为你获得好作品提供良好的条件。一般来说，鸟类通常都十分警觉，难以接近。因此，要捕捉到鸟类的生动表情和自然色彩，必须有焦距足够长的镜头方可。普通数码相机的镜头就算是10倍的光学变焦，也只有相当于135相机的380mm左右的焦距，要进行这样的摄影几乎不太可能。根据我的经验，至少要达到3000mm左右才比较合适，这就必须连接望远镜了。
一台普通民用级数码相机（不可卸镜头），固定连接在望远镜的目镜后面，就变成了一个数码超远摄系统，通过它就可以拍到细致入微的鸟儿特写。举个简单的例子，Nikon995的焦距相当于135相机的38mm～152mm。如果和一个20倍的望远镜连接，用20分别乘以前面的两个数值，就得到了该组合的合成焦距：760mm～3040mm。对于个体较小的鸟种，即使在二十米的距离，都可以成比较大的像，也才能得到真正的“特写”。
Tags: DC, 摄影, 望远镜, 特写, 鸟类, 鸟类特写1. 利用放大镜实现光学变焦目的
由于工作需要我经常要拍摄一些近距离的图片，但是此款数码相机提供的近拍功能最近也只能在20厘米处拍照，拍出的图片细节非常不清晰。虽然它提供了2倍数码变焦功能，但我们知道数码变焦只是截取取景器中心区域的图像，然后对该图像的像素进行放大处理，采用该种放大方式会导致图片质量降低。因此，这个功能我一般不用。
考虑到高档数码相机的镜头多为可调焦式，那么如果使用放大镜是不是相当于增强了数码相机的微距拍摄能力呢？我花了几块钱到商店中买了一个10倍的放大镜。在拍摄微距图片时，我左手握着放大镜的手柄，右手拿着数码相机，半按快门让数码相机对焦后在慢慢前后移动放大镜来找到最佳位置。
要注意的是一开始刚用放大镜时拍出的照片可能会有些变形，但找到最佳位置之后就会觉得利用它所拍的微距照片不比拥有超级微距的数码相机拍出来的照片差。
2. 为液晶显示屏做个暗箱
大多数数码相机的取景器与镜头有一点间距，因此我们拍的照片往往与我们通过取景器所观看到的存在着一定差别，而通过液晶显示屏取景则可以避免这种情况的出现。并且当我们想要调整一下数码相机的功能时也得用到液晶显示屏（采用了电子取景器的家用高档数码相机除外）。然而，液晶屏只能在光线较暗的条件下才能清晰的显示图像或功能文字，在强光下液晶屏上显示的很不清楚。这个时候我们得将一只手握成空心拳头状来挡住射向液晶屏的强光才能正常使用它。突然想到能不能给液晶屏加个暗箱呢？
Tags: DC, 使用, 入门, 数码相机, 秘诀 拍微距需要理由吗？以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面(像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来)，否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。
2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果。特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
随身必备物品
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸(有一定硬度)、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
本文作者：转载 来自：天极YESKY
Tags: DC, 世界, 了解, 微距, 技巧, 拍摄, 画面, 经验目前在数码相机市场中，“防抖”已经成为了一个“业界标准”名词，无论是口袋中的卡片DC，还是专业的数码单反产品，无时无刻离不开防抖。但是，市面上存在着太多的防抖概念和防抖名次，让消费者无法分清楚那些才是真正的光学防抖。趁这个3.15消费者权益日的前夕，PConline数码相机频道特此准备了这个关于“伪防抖”数码相机的专题，从抖动的原理，防抖的原理，防抖的方式，伪防抖数码相机的表现等多个方面，向消费者详细解释市面上各种“防抖”名词的含义和本质，让消费者在购买防抖数码相机的时候能擦亮双眼，买到真正称心如意的好机型。
为什么会发生抖动：
为什么会发生抖动
关于拍摄抖动的产生，主要还是由于人本身而引起的。而人的手抖又可以分为两个方面，一方面，由于人体存在脉搏，脉搏的跳动会影响人手持相机的稳定性，即使在有依靠物的情况下，人手依然无法避免地“制造”出震动。另一方面，个人的持机姿势也是影响手震的另一重要原因，有没有采用正确的持机姿势，双手还是单手持机，身体有没有用支撑物，都会对震动的程度高低产生一定的影响。
安全快门速度：
安全快门速度
那究竟是不是一旦产生了抖动，就会对画面的清晰度产生影响呢？经过研究表明，在拍摄一幅照片的时候，存在着一个与当前相机焦距有关的，被称为“安全快门速度”的参数。所谓安全快门的意思就是说只要快门速度能快于安全快门值，震动对于照片清晰度的影响已经是非常微弱的，基本可以忽略了。一般我们认为，安全快门速度大致等于当前拍摄毫米焦距（换算成135传统相机等效焦距后）的倒数，也就是说如果你使用50mm的镜头的话，安全快门速度就是1/50秒，而当使用200mm镜头的时候，安全快门速度就是1/200秒。
防抖系统需要达成的两大目标：
从根本而言，防抖最有效的方法就是令相机能有一个相对固定的平台，三脚架或者其他静态支撑物都可以很好地充当这种固定的平台。而其中的三脚架由于使用方便，固定效果极好的原因，成为了无数作风严谨的摄影师的随身必备之物，从根本上杜绝了震动的产生。
很可惜的是，我们绝大部分的相机用户都不是专业的摄影师，也没有随身携带三脚架的习惯，也就是说我们使用照相机都是以手持为主。正是由于之前所说的抖动的不可避免性和安全快门的存在，也就是说，只要快门速度能达到安全快门速度以上时，抖动对照片的清晰度的影响就基本可以忽略不计了，也就说，一切都可以围绕安全快门速度去发展。
防抖需要达成的目标
从一方面来说，可以考虑用办法提高当前的快门速度，使其达到安全快门速度以上，实现防抖的效果，在曝光量一定的前提下，快门速度受到两方面的影响，一个就是相机的ISO感光度，另一个方面就是镜头的光圈值。由于相机镜头设计的复杂性，加大镜头的光圈值需要非常高的成本，成本的大幅度上升必然导致产品售价的提高，这无论是对于厂家还是消费来说都是难以接受的，所以，也就只可以从相机的ISO感光度下手
从另一方面来说，也可以考虑用办法降低安全快门速度值，我们可以采用某种特殊的传感器，检测震动的方向，利用可移动单元的设计做出相应的运动补偿，矫正由于震动而偏移了的光路，从而实现降低安全快门速度值的效果。但受到当前技术水平的限制，这种系统仅能使安全快门速度下降2档或者3档。虽然如此，这种思路被各大厂商视为最有效的防抖系统，开发出了无数基于这种防抖系统的产品，由于这种系统思路均采用了光学运动补偿的做法，一般而言，我们称这种防抖系统为光学防抖或机械防抖。下面，就向大家简单介绍一下各种防抖系统的原理和优缺点。
光学防抖：
光学防抖是目前最被公众所认可的一种防抖技术，它通过可移动式的部件，对发生手震的光路进行补偿，从而实现减轻照片模糊的效果。目前光学防抖技术分为两大派别，分别是以广大镜头厂商为代表的镜片移动式光学防抖，和新兴电子厂商为代表的CCD移动式光学防抖。但由于光学防抖需要运用额外的部件实现，从而也导致光学防抖系统成本高居不下，搭载光学防抖系统的机型市场售价依然还是较贵。
镜片移动式光学防抖：
世界上首款用于民用相机的光学防抖系统是由佳能开发的，首次用于佳能EF 75-300mm F4-5.6 IS USM镜头上，这是光学防抖系统在民用相机上的首次应用，在推出的当时的确震惊整个业界，也同时使佳能EF自动对焦镜头的知名度逐渐提高，这套系统被称为佳能的IS（Imagine Stabilizer）光学防抖系统。它主要是通过镜片的运动来补偿相机的晃动。在佳能的防抖镜头中，都装有陀螺传感器，它可以准确的检测到手的振动，并把它转化为电信号，经过镜头内置的计算机处理之后，控制一组修正光学部件作与胶片或CCD平面平行的移动，抵消由于手震引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果。
镜片移动式光学防抖
佳能IS镜头能够通过一对内置陀螺仪传感器探测相机的抖动，并将镜头组件向抖动的方向调整，以抵消这种抖动，防止画面模糊。如果在启用图像稳定功能的情况下半按快门，镜头会在0.5秒后启动相机抖动补偿。由于镜头的潜在光学性能得到了优化，您可以捕捉到美丽的图像。
在过去，IS镜头允许您使用比理论上低2级的快门速度，而随着这种技术不断的发展，目前已经可以使用比理论快门低3级的快门速度。在最新发布的佳能EF 70-200mm F/4L USM上，装备了佳能的最新一代IS光学防抖系统，理论上可以降低4档的快门速度，是目前防抖镜头之王者。
感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）：
由于镜片移动式光学防抖在生产技术和成本方面较高，所以部分在光学技术积累方面并不充足的厂商，开发出了感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）系统。这种技术是随着数码相机的出现而出现的，因为其原理决定胶片机不可能以这种方式做到防抖。这也是为什么最早的防抖大家佳能尼康到现在都选择镜头防抖的原因。
感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）
CCD防抖的原理比镜头防抖要简单的多，实现起来也容易得多。就是将数码相机的感光元件（CCD/CMOS）固定在一个可以通过电磁效应平行滑动的平台上，拍摄的时候，平台会利用电磁的迟滞性造成ccd短时间内固定不动，于是一定程度上达到防抖的目的。CCD防抖技术首先是柯尼卡美能达所开发的，称为AS（Anti Shake）防抖系统，并首先应用在其高端消费数码相机A1上，收到了极佳的市场效果。其后，柯尼卡美能达更将这项技术移植到数码单反α7 Digital和α5 Digital上，收到市场的热烈欢迎。在柯尼卡美能达影像事业被索尼并购后，这项技术目前也由索尼掌握在手中。
这种技术由于发展时间晚，技术并不如镜头防抖成熟，但是随着各品牌新机型的不断推出，其防抖性能也稳步提升，大有赶超镜头防抖的势头。如宾的新发布的单反数码相机K10D就号称可以达到3级防抖，比其前一代单反K100D的2级防抖整整高出一个级别。
电子防抖
所谓电子防抖，就是说防抖的全过程都没有任何元部件的辅助和参与，依靠数字处理的技术去实现的防抖，当前电子防抖主要有通过通过提高相机感光度（ISO）而实现的“自然防抖”和通过像素补偿或其他运算方式而实现的“数码防抖”两大种类。
通过提高相机感光度（ISO）而实现的“自然防抖”：
自然防抖，即为ISO防抖。其研究方向在于通过真正的电子方式实现。即提高ISO，提高快门速度达到防抖。
感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）
如上文所言，由于相机存在一个安全快门（即保证图像不模糊的快门速度），一般意义上的安全快门速度焦距的倒数，低于这个快门速度很可能拍摄的图象模糊，假设在同一场景下的同样画面，在曝光量相同的情况下，如果光圈不变，但是ISO提高了，必然会导致快门速度提高，这样，原来没有到达安全快门的快门速度，在ISO提高的情况下就有可能达到甚至超过安全快门，在技术进步的前提下，目前不少紧凑型的数码相机的最高ISO都能支持1000以上，甚至部分特别出色的机型能支持ISO3200，甚至直到ISO10000，从而可以达到缩短快门速度的目的，减轻画面的抖动，自然防抖就是通过这样来实现防抖。
但是，由于目前CCD工艺限制，大部分的消费数码相机都依然在使用1/1.8英寸甚至更小的1/2.5英寸CCD，这些CCD在高ISO感光度下难以避免的出现严重的噪点现象，严重干扰了照片的成像质量。目前来说，虽然绝大多数的数码相机相机都提供高ISO功能，但目前来说在高ISO防抖方面作的比较出色的只有富士一家，先进的超级CCD技术保证了照片的高宽容度，能实现较好的自然防抖效果。
通过像素补偿或其他运算方式而实现的“数码防抖”：
除了当前被运用得最多的高ISO防抖以外，还有一些通过相机内置图像处理芯片而实现的电子防抖。从某种角度来说，这项技术起源于数码摄像机，通过采集更多的图像像素，或者是同时拍摄更多张的样张后，采用图像处理器运算的方式，采集相对清晰的像素，再合成成一张清晰的画面。
通过像素补偿或其他运算方式而实现的“数码防抖”
和之前提到的“高ISO自然防抖”相比，“数码防抖”最大的特色在于它不会像高ISO防抖那样在照片上留下严重的噪点，但缺点则是使用电子防抖模式下一般都不能使用最大像素，无法捕捉瞬间画面和高速运动的主题，同时还具有防抖成功率不高的问题。目前只有少数厂家依然有继续开发这项技术。
光学防抖+电子防抖=双重防抖
正式由于目前存在着光学防抖和数码防抖并存的局面，所以有部分既拥有光学防抖技术，又拥有电子防抖技术的厂家将两者结合在同一款机型中，将两者的优点和缺点互补，成为了最流行的“双重防抖”技术，一方面保留了光学防抖优秀的成像质量和效果，另一方面也保留了电子防抖的简单和方便，是当前最受欢迎的一种相机配置。什么是“伪防抖”？
我们在数码相机上添加防抖动技术，主要的目的是在于让数码相机能够获得更优秀的成像质量。而各种“伪防抖”的存在，虽然说从概念上是实现了防抖，但事实上却令成像的效果大为下降，失去了防抖的初衷。下面，就像大家介绍几种所谓的“伪防抖”方式。
1.胡乱将“防抖动功能”标识在根本不具备任何防抖能力的机型上
目前数码相机市场并没有很好地规范化，所以也导致目前数码相机市场上的各种标识相当模糊化。我们可以发现在市场上不少既不具备光学防抖技术，也没有具备高感光度拍摄能力的数码相机，也在其宣传广告上标识“具备防抖动功能”。从销售人员的描述中，该产品的“防抖动”就是指能支持ISO200或者ISO400的感光度，这点与“感光度防抖”的定义明显有所出入，这种现象较多地出现在国内厂商推出的数码相机产品上，甚至部分手机产品也标称自己具备防抖动功能，让人搞到哭笑不得。
2.虽然具有高ISO拍摄功能，但实际高ISO成像质量较差
高ISO成像质量较差
和之前所介绍的高ISO防抖功能所提到的一样，市面上有一部分的厂家，没有成熟而先进的图像处理芯片和技术，就在普通的1/1.8英寸甚至1/2.5英寸的小型CCD上开发高感光度模式。由于技术积累不足，在高感光度模式下无论是噪点控制还是感光宽容度方面都大打折扣。导致画面的成效效果不如人意，屏幕上可以看见非常明显的噪点和色斑，严重影响成像质量，不但没有达到防抖的目标，还大大降低了照片的利用价值。
3.通过混淆“双重防抖”概念的方式，让消费者误认为相机具备光学防抖功能
从正确的定义来说，只有同时具备光学防抖和高感光度防抖模式的数码相机，才算是真正的“双重防抖”，但是，毕竟“双重防抖”这个名字并没有被规范化，所以目前某些厂家将“自然防抖+高感光模式”或者“自然防抖+数码防抖”模式也算是双重防抖，但是实际上该机型仅带有一种防抖效果。在“双重防抖”的表面下，隐藏了该机型不具备光学防抖功能的缺点，从而误导一部分对产品具体参数并不了解的消费者。
4.通过模糊某些消费者已经比较熟悉的名词，让消费者误认为相机具备光学防抖功能
对于大多数大厂家的产品来说，他们的光学防抖系统都有着自己的一套独立的称呼，例如佳能的光学防抖系统就成为IS（Imagine Stabilizer），索尼的就称为Super SteadyShot，宾得的就成为SR（Shake Reduction），这些光学防抖系统不但具有自己的独立标示，而且每一款具备光学防抖功能的数码相机都会在机身上或者是镜头上的明显位置上标明这个独立的标示。
在没有光学防抖功能的相机上乱标识误导消费者
但是部分厂家无论是光学防抖，还是数码防抖都使用了同样的标示，在某些仅具备电子防抖功能的数码相机型号上也将这个标示放在相机机身上的明显位置，令某些不太了解产品消费者参数的消费者误认为该产品也具备光学防抖功能，有误导消费者的嫌疑。
如何才能避免“伪防抖”数码相机带来的消费陷阱
1.明确自己的日常拍摄需求，找准购机的方向和目标
每一个数码相机用户，都能够基本明确自己日常生活中最常用的某几个场景，例如作为家用数码相机而言，一般来说主要还是以室内，风景，旅游和日常纪实为主，作为手动实用性数码相机，则可能会在家用的基础上，兼顾一下夜景，微距和人像，而对于数码单反，则一般都是以创作为主的题材居多，大家要明确自己的日常拍摄需要，先在购机方向上有大致的目标。并且直到自己是否需要一款具备防抖功能的数码相机，并且也可以基本定位需要光学防抖，还是只需要电子防抖便可。
2.要对自己感兴趣的机型作一定的了解
了解自己喜爱的机型的性能和特点
在选定了购机方向后，就应该先具体了解一下在这个购机方向上有哪些机型，以便从中挑选出最适合自己的型号。在综合考虑到各种情况和需求以后，往往心目中已经锁定了几款相对来说比较合适的机型。在确定好机型后，网友们应该通过各种途径去先对这几款机型作详细的参数对比和功能上的了解，明白各款机型之间的优缺点，并且对产品售价要有一个初步的认识。一般来说，通过参数和功能的对比，就可以大致了解每一款相机是否具备各种防抖功能，并且能了解到机型的防抖类型。
3.多看样张和评测，认识机型的实际拍摄能力
看参数和功能，只能看出相机的表面和硬件参数，对于机型的实际防抖能力究竟如何，在高ISO模式下拍摄的样张是否具备应一定的使用价值，这就需要对多看相机的相关评测和样张，认真了解相机的实际拍摄能力。从评测中，各大网站都会对数码相机作严谨的测试，测试光学防抖的实际效果以及各感光度下相机的成像表现，网友们可以通过评测，了解到相机防抖系统的真正效能，并在通过观察更多样张后了解具体每一款相机的成像能力，毕竟对于数码相机来说，优秀的成像质量才是最重要的。
认识机型的实际拍摄能力
4.不能轻易相信广告和销售人员的花言巧语
市场上存在太多的不规范广告，各大数码相机卖场中也充斥着JS，当网友选定自己的目标机型和其大致销售价格以后，就应该坚持自己的选择。大多数的JS都会以该机型缺货，或者是推荐其他机型的方式，设法引导消费者往利润更高的机型转移，同时JS们会用该品牌或型号机型防抖效果不好，或者是比较耗电的方式去说网友所选择的机型的坏话。我们应该坚决抵制JS们的这种销售方式，做一个明明白白的消费者。
本文作者：转载 来自：太平洋电脑网
Tags: DC, 技术, 抖动, 拍摄, 数码, 相机, 解析, 防抖大家或许平时对于相机的拍摄技巧非常关注，但你在意过相机的保养吗？其实保存相机和购买相机一样，都是有学问的。合适的装备，合理的保存相机，能够延长使用寿命，保证高画质的输出。
数码相机
当然，这里所说的相机保养，绝非用块布随便擦擦那么简单，无论是消费级的卡片型数码相机，还是中高端的数码单反相机，它们都有自己的保养技巧。从机身到镜头，从保养方法到保养装备。下文就是写给那些刚刚入门的摄影爱好者，希望大家能够爱惜手中的器材，物尽其用。
机身的保养
目前，数码相机的机身外壳采用的材质无非有两种，一种是合金材料，有铝合金和镁合金等等；另外一种则是工业塑料，通过对表面进行特殊的加工获得接近金属外壳的质感。由于我们长时间握机，难免会在机身上留下油渍、手汗和手印，有碍美观，所以对机身表面进行清洁非常重要。
超细纤维的软布
对于合金材料的外壳，擦拭的时候尤其要小心，因为很多相机厂商为了美观，往往会将外壳进行镜面处理，虽然看起来非常高贵，但表面容易留下划痕，所以千万不能使用纸巾，一定要使用超细纤维的软布。例如低成本的眼睛布，通常售价在3-5元左右，也可以选择售价在10元左右的3M魔布，它们都是可以多次使用的，一旦脏了之后，可以用水洗。不过在这里需要提醒大家的是，擦拭过机身的软布由于已经被污染，有的甚至沾染上油渍，所以千万不能擦拭镜头。
对 于工业塑料外壳的DC要经常清洁机身，切不可让油渍和污渍渗入漆面，另外不能用任何有机溶剂去擦拭机身，以前就有朋友为了把相机手柄上的一块油渍擦干净，用布沾了一点酒精，结果油渍虽然没有了，但局部外壳褪色严重。
液晶屏幕的保养
现如今数码相机的屏幕是越来越大，从2英寸到2.5英寸、3英寸的卡片机也比比皆是。由于数码相机的显示屏不仅要回放照片，还要进行功能设置和取景，因此重要性不言而喻，需要特别保护。
普通膜
一方面，避免显示屏被硬物刮伤。这主要是一些摄影爱好者习惯性的把相机直接放在包里，相机的屏幕与钥匙、手机等硬物产生摩擦所造成，虽说很多机型的液晶屏幕上面都有一块有机玻璃保护，但划痕产生之后，总是觉得看得不舒服。由于后期无法将划痕除去，所以保护工作就需要前期来做。建议在购机的时候，购买一张相同尺寸的保护贴膜，这样一来，即便屏幕不小心被硬物刮伤，大不了把贴膜撕了重新再贴。这种贴膜目前市场有两种，一种是薄膜，售价在5元左右；另外一种是厚膜（也叫金刚膜），价格在30元。需要注意的是，购买厚膜且不可贪图便宜，否则贴上膜之后，屏幕的亮度和色彩会发生很大的消褪。
金刚膜
另一方面，清除表面油渍和灰尘。这多半出现在数码单反相机上，由于不能使用液晶屏取景，所以脸部在取景的时候很容易碰到屏幕表面，从而遗留下油渍。对于这种情况，我们不建议经常擦拭，因为擦多了容易把屏幕刮花。当然，如果事先贴了保护膜，也可以采用与机身相同的清洁布擦拭，但力度要轻。屏幕表面如果有灰尘的话，最好先用皮吹处理。
镜头的保养
作为整个相机中最精密的部件之一，日常镜头的保养和输出高画质的照片之间有直接的联系，尤其是单反相机的镜头。这里还是先给大家介绍一下镜头清洁的工具和用途吧。
首先是镜头纸，这是最传统的镜头清洁工具之一，它的优点在于纤维非常细，而且纸质柔软，成本低，所以早期的确赢得了大部分摄影爱好者的青睐。目前一本有10张，价格在2元左右。我现在已经不怎么使用镜头纸了。一方面价格便宜了，纸的质量也越来越差，另外一方面，纸的柔软性永远不能和布去比较。不过，在遇到顽渍的时候，可以使用一次性镜头纸，折成三角形，用其中一角蘸少许蒸馏水擦拭镜头表面。
其次是麂皮，这也是传统镜头清洁工具之一，目前已被彻底淘汰。原因是价格虽然便宜，但擦了又擦，还是不干净，而且掉毛，让人很郁闷。
3M魔布
消费级数码相机擦拭镜头比较多的是用镜头布。目前最受欢迎的还是3M魔布。它采用进口超细纤维原料制成，去污率强，而且不伤表面，由于工艺特殊，卷尘和藏尘比其它镜头布高4-5倍！售价也不贵，15元左右。
镜头笔
使用镜头笔的多半是高端用户，当然也有针对小口径镜头设计的迷你镜头笔，但50多元的售价让人望而却步。镜头笔的工作原理是利用碳粉的研磨效果进行清洁，由于碳粉的硬度远远低于镜头镀膜，所以不会对镜头造成伤害，是目前最好用的镜头清洁工具。它的另外一头是毛刷。市场lenspen 品牌的镜头笔占有率最高，售价在70元左右，同价位的还有MINIPRO与DIGIKLEAR，它们都是一流的产品。
气吹
清洁镜头最重要的工具还有气吹，它也是清洁镜头的第一道工序，是使用频率最高的工具。对于一款气吹质量好坏的判断，我们主要是从储气量、材质、以及空气流动原理这三方面加以考量。最传统的医用洗耳球，就是大家常说的皮老虎是目前价格最便宜的气吹，它的售价只有5元，但手感极差，而且进气口和出气口是通用的，容易造成循环污染。中档的气吹价格在20-30元左右，高端的瑞士AF气吹售价在60元左右，它们都是采用独立的进、出气口设计，主要区别就是手感和做工。
镜头水
最后要提及的就是镜头水。或许大家家里面就有购买相机时经销商赠送的清洁套装，其中就有所谓的镜头水。这里笔者提醒大家，这种镜头水成份不明，整个套装的价格也就20元左右，忽悠老百姓的东西，很可能就是自来水！消费级数码相机的镜头根本不需要使用镜头水，对于一些单反镜头，不到万不得已，也不建议使用。即便要买也建议买进口的镜头水，比较有名的是德国原产的哈玛镜头水，15毫升小瓶装，价格70元；柯达镜头水，主要成分是水和炭氨，一小瓶的售价在80元左右；ZEISS的镜头水在国内名气最大，为了方便使用，还有ZEISS的湿镜头布卖，价格也在百元以内。
日常镜头的保养，并不等于要天天擦镜头，镜头表面极小面积的灰尘、水渍，对于成像其实并无太大影响，大家千万不要指望可以把镜头擦出刚出厂时的状态。对于口径比较小的消费级数码相机镜头，用气吹吹掉镜头表面的灰尘就可以，如果遇到吹不掉的大面积污渍，可以用镜头布轻轻擦拭（先吹后擦，顺序不能错，步骤也不能少）。如果是单反镜头，用镜头笔擦拭的效果更好，通常从由镜头中间向外围，以螺旋绕圈的方式擦拭。这里有一点要提醒的就是，镜头笔是专门为光学镜头而设计的，不能用于湿的表面，尤其不能蘸水，否则会掉色。
如果需要用到镜头水清洁镜头的话，事先要准备棉花。先做3-5个较小的棉花球，压成饼状，大小以镜面三分之一为准，再准备3-5个大的棉花球，也压成饼状，大小为镜面三分之二面积。用较小的棉花球蘸取少量镜头水，从中心以螺旋状擦拭镜头表面，然后，趁镜头水未干的时候，用大的棉花球以同样方式擦拭。
电池的保养
大部分摄影爱好者每次用完相机之后都是习惯性的放在摄影包里面，或者放在柜子里面，电池并不拿出来单独保存，这种做法听起来似乎没有问题，但不利于电池的保护。
电池的保养
通常如果15天以上不使用相机的话，最好把电池从相机里面取出单独存放，保存的环境最好是干燥和阴凉的地方，而且不要将电池与金属物品存放在一起。
根据我们的调查，目前在市面上可以买到的 数码相机大部分都使用锂电池，它的存放相对方便。唯一需要注意的就是长期不使用的话，最好每隔2个月，激活一次电池，也就是冲放电一次，这样能够有效的延长电池寿命。
至于镍氢5号电池，最讨厌的就是记忆效应，这种效应会降低电池的总容量和使用时间，而且随着时间的推移，存储电荷会越来越少，电池也就会消耗得越来越快。因此，应该尽量将电力全部用完再充电，每次充电一定要充到最满才能断电。
如果出门的时候，临时使用碱性电池，一定要记得及时取出，否则一旦长时间不使用，电池很容易淌水腐蚀电路，相机难逃报废的命运。
摄影器材的保存
相机的保存一直都是个不大不小的问题。北方天气风沙大，南方过于潮湿，如果将相机长时间放在相机包中，或者裸露的放在桌子上，久而久之对于相机的性能都会有影响，那么怎样才能为相机创造一个良好的保存环境呢？
保鲜盒
这个我要从三个不同的档次去介绍。对于价格低廉的消费级数码像机，如果购买专业干燥箱来保存显然有些得不偿失，所以我建议用密封性比较好的餐盒来保存就可以。这些在规模比较大的超市都可以找到，体积可以根据相机大小自由调整，价格在15-30元不等。如果是南方城市，到了梅雨季节可以买一小包干燥剂放在里面，起到除湿的作用（如果去海边或者空气相对潮湿的地方，回来之后最好也对相机进行除湿处理）。
普通干燥箱
电子干燥箱
对于那些使用高端消费级数码相机以及入门级数码单反相机的用户，我建议购买普通的塑料干燥箱。这种塑料干燥箱体积不大，但保存一机三头绝对没问题，售价一般在100-150元左右，密封性不错，而且售价较高的干燥箱通常还会配有湿度表。至于干燥问题，可以用变色硅胶来解决。它的外观为蓝色颗粒，吸湿后颜色由蓝色变为红色，一般摄影器材市场和化学商店都有销售，一大盒用半年绝对没有问题。它的价格在15元左右，而且可以放在微薄炉里面进行加热除水，重复使用，效果非常不错！
国际相机工业协会指出，温度在10℃以上或湿度60%RH以上霉菌便会滋生，所以对于使用高端器材，特别拥有高端镜头的发烧友来说，购买更加精密的电子干燥箱非常有必要。这类干燥箱分为低温电子防潮箱和常温电子防潮箱。常温电子干燥箱采用了抽吸式电子自动防潮系统，采用常温抽吸式除湿，具有除湿效率不受环境气温影响的特点，是目前市场上电子干燥箱的主流产品。主流品牌包括万德福、法纳克、干博士，售价从300-2000元不等。不过从经济性和实用性考虑，40升容积最合适普通玩家。
本文作者：转载 来自：IT168
Tags: DC, 保养, 干燥箱, 心得, 液晶屏幕, 电池, 镜头 适马（Sigma）始建于1961年，是专业的135相机交换镜头厂家，这比已经小有名气的专业生产镜头厂家腾龙、图丽股份有限公司晚11年之久。不过当时日本的相机制造业正处于战后以来蓬勃发展、赶超西德的阶段，因此135相机需要各式的大量的交换镜头。这个给了适马良好的发展空间。
一般适马的镜头性价比还是比较高的，但耐用度口碑较差。由于近年锐意进取，赢得不少年轻用户青睐。但是适马的镜头产品有大量的标识，很难让人理解，下面我们对此逐一作出解释，希望对打算购买适马镜头的朋友有所帮助。
EX (EX-卓越镜系)：
展现镜头的专业领域，精湛科技结晶;配合每一片精琢的适马创新(SMC)超多层镀膜镜片，效果自然，更臻完美。
DG (数码与传统SLR相机兼容镜系)：
针对数码单反相机内影像传感器的高反射和高敏感而设计，故在镜片质量、铺排和镀膜上，均需极严格要求，以便抑制〝耀斑〞和〝鬼影〞问题，同时要求影像亮度自中心至边沿能保持平均一致。
DC (APS-C格式数码SLR相机专用镜系)：
一般数码单反相机均为APS-C格式，而拾像感测体较小，因此镜系除针对改善高敏感影像传感所带来之影响外，其镜身亦因此而更趋微型化和轻盈化，达至简约朴实的概念。
ASP (非球面镜片)：
非球面镜组，能矫正影像中的彗形像差、变形等现象。同时，使镜头整体更为纤巧。
APO (APO镜头)：
APO镜头选用超低色散(SLD)镜片及特级低色散(ELD)镜片，并经特别设计，专门消除色差现象。
OS (OS防震系统)：
此系统为内置设计，其防震功能可大大减轻相机震动或抓拍时抖动所造成之影响，使拍摄更感轻松自如。不过此技术似乎不太成熟，目前仅有80-400mm一支镜头装载此系统，而且价格比尼康原厂80-400VR更贵。
HSM (HSM 超声波马达)：
超声波镜头配备由超声波驱动之马达，自动对焦宁静、高速。是“副厂”中唯一的超声波马达。
RF (RF后组对焦)：
后组对焦镜头配备特有系统，透过后组镜片移动，发挥高速宁静之对焦功能。
IF (IF内对焦)：
内对焦镜头对焦时，只移动内部镜片组，无需伸缩镜身长度，操控倍加稳定。
Conv. (Conv. APO EX 远摄增距镜)：
此系镜可配合APO EX 远摄增距镜一并使用，除加长焦距外，还可配合相机之自动暴光功能
本文作者：转载 来自：天极网
Tags: APO, APS, Conv, DC, DG, EX, HSM, IF, OS, RF, Sigma, 标识, 适马, 镜头1,全自动闪光:说的通俗一些就是在下光线充足的情况下（全自动模式）闪光灯自动关闭，而在光线不足的情况下自动闪光。
2，强制闪光：无论在任何情况下闪光灯都会打亮进行补光。不过这个功能我们只在逆光和侧逆光的时候使用。例：主体—–人———主要是因为在背光的时候人的面部看不清楚，需要闪光灯的补光来实现面部的细节，使观看者知道拍摄的是谁。
为什么要用闪光灯补光？答：因为人不发光（就像月亮为什么会发光一样，因为它是反射的太阳光线，拍摄时人也一样）
3，强制不闪光：无论在任何情况下闪光灯不都会闪。这个功能用的最多的时候是在例：水族馆，或者古董陈列馆等等，（因为水族馆的鱼类和古董都使用特制的玻璃与人隔离开的，而且在室内的光线不足的情况下，相机的闪光灯会自动打亮进行补光——这样会在玻璃上留下一个很大的反光点，直接影响了照片的成像质量及细节）。
4，夜景模式：又叫闪光灯慢速同步功能（有很多朋友在夜间拍摄的时候都会出现主体（人)非常清晰而背景什么也看不清楚有或者背景只有星星点点的几个灯光，具体是什么东西看不清楚）闪光灯慢速同步功能：就是说在夜间的时候相机快门开启闪光灯同时闪光，由于夜间光线不足，相机会降低快门速度让更多的光线进入镜头，闪光灯慢速同步——闪光灯补光是对人不对景，而慢速同步是对景不对人，（在使用这个功能的时候需要注意——相机要使用三脚架同时在快门闭合之前被摄主体的任何部位都不能移动）
5，减轻红眼功能：（由于在夜间光线不足，人的眼球瞳孔要放大吸取更多的光线以便于看清楚物体，相机的闪光灯会因为光线的不足而打亮进行补光，而人眼在遇到强光的时候瞳孔会立刻收缩以减少强光对眼球的伤害，这时人的眼球瞳孔四周充血（瞳孔收缩的时候）相机只不过是把眼球充血时的一瞬间拍摄下来了，就形成了红眼球现象）。就是在拍摄时相机的闪光灯在拍摄者按下快门是先预闪一次（还有频闪的等等）先让人的眼球有一个适应的过程（当眼球遇到强光时同上所诉—瞳孔收缩，充血,完毕后）在闪光（这是第二次）拍摄。但是有的时候我们使用了这个功能效果还不明显，甚至根本不好使（主要是因为血液的流速没有闪光灯预闪的时间短）。
教大家一个好的方法：在拍摄时人的眼球尽量不去看镜头（因为镜头旁边就是闪光灯）视角稍微移开一点，只要能用移光看到镜头就行，因为这样人眼受到强光的刺激会小许多。瞳孔的收缩和充血的幅度不会那么大，可以很有效的避免红眼现象——大家不妨一试。
本文作者：畅想风帆 来自：中关村在线
从严格的意义上讲，摄影其实就是学习用一种独特的视角去审视你所看到的整个世界，而这种视角或是悲天悯人，或是淡薄辽远，或是童心稚趣，或是麻木冷漠，其实都是想用你独特的视觉语言告诉观看照片的人，曾经发生过什么，你希望记录什么，最终又得到什么。
在这时候，摄影俨然有了一种哲学的意味，我们的背后是镜头永远无法看到的，而我们的镜头前，却有着永远无法用文字说清楚的东西。
因此，相比较而言，去拍摄在你身边所突然发生或天天发生的一瞬，远要比去刻意的寻找MM或自然的风景进行拍摄显得惬意的多。
而当你拥有了数码相机，不再为担心自己所拍摄的照片是废片而徒靡胶片浪费金钱的时候，去抓拍可能发生的一切就变的有趣起来。
随时带着你的DC
不要说你拍不到出色的照片，优秀的抓拍照片其实就发生在你的身边，坐在家中等待或者约上MM去摄影棚那是永远都拍摄不到的，因此，想要在随意的生活中拍摄出令自己满意而让观赏者震撼的照片，你首先要学会的就是要在任何时候，都随身带着你的相机。有些精彩的瞬间，只会在特定的时间、特定的地点发生那么一次，这时候，即使你感觉到了那是一个精彩的镜头，而如果身边没有相机，那么这个镜头也就与你失之交臂了。以威廉姆。比尔为例，在他的著名照片《信仰与自由》中，其镜头其实就在一些非常偶然的环境下，被他发现而抓拍到的。就以(图1)这幅令他成名的摄影作品而言，似乎看上去比尔是因为运气好捕捉到了这一瞬间，但事实上，则是因为作者已经学会了将相机作为自己的第三只眼睛随身携带，而因此才在必然的偶然性中拍摄到了这样一张图片。所以，对于一名想在日常生活生活中抓住瞬间精彩的数码摄影爱好者而言，任何时候都在身上装着相机，就成为了想获得出色照片的基础条件。因为只有这样，当出现了好的镜头时，你才有可能抓住机会将它用DC记录下来。
挑选一台合适的DC
有的朋友看到这里，也许会说:“随身携带相机，说的容易，可做起来就不那么容易了，我的佳能EOS 1D MARK II，带手柄电池和长短焦镜头总共下来有好几十斤，天天背着满街跑，你不是累傻小子就是劝我减肥呢。”
但事实上，提出这一问题的朋友，其实对于抓拍摄影存在着一定的认识误区。也许是由于一些厂商和媒体宣传的缘故，现在，在许多数码摄友中都认为:“要拍摄出好的摄影作品，就应该使用那些专业的高像素单反相机和昂贵的名牌镜头，只有这样图像的质量才有保证。”但事实上这种必须用大型高端相机拍摄照片的思想，对于商业或风光摄影也许是必要的，但放到抓拍摄影工作中，就显得格格不入了。
事实上，即使是目前世界上最小巧的奥林巴斯E-300数码单反相机，其体积和重量也绝对不允许我们将其轻松的放入口袋之中，到处游荡。而为了保证相机的安全，一般人在携带相机时也大多会采用摄影包来保护相机。这样，即使发生了精彩的瞬间，你也带着相机，但从发现可拍镜头，到拉开摄影包，掏出相机，再打开电源开关，进入对焦取景状态，就算是超级玩家也需要十几秒的时间才能准备完毕，其间应该就已经错过了拍摄了。因此，对于喜欢抓拍的数码摄影爱好者们而言，我们完全没有必要使用大型的专业数码单反相机去进行抓拍。完全可以使用一只曝光功能齐全，体积小巧，启动和快门时滞短的小型DC，如理光GX、卡西欧R51，奥林巴斯μmini等机器来作为你抓拍的利器。看过电影《忠贞》么，影片中苏菲.玛索扮演的那个女摄影师手里也拿的只不过是奥林巴斯的μ-2小型相机而已，而国内许多专业的摄影师有许多也喜欢在摄影包之外的口袋中装一只康太时-1的小型相机，因为这些小巧的相机虽然画质要比那些专业相机差些，但却可以为你赢得宝贵的时间，并减轻你的携带负担。因此，如果你希望在平凡的生活中拍摄出好的照片，那么就应选取小巧灵活的相机，而非专业单反。真正好的照片，没有人会在乎拍摄者使用的是什么相机，而更在乎你决定按动快门的那一瞬间是如何生成的。也就是说，对摄影本质起决定性作用的不是那些器材，是器材后面的人。
至于用于抓拍摄影DC的外型颜色，则最好使用黑色的相机。在这里，需要说明的是，选择黑色相机并不是因为黑色相机看上去更加的专业，而是因为黑色的相机，在进行抓拍和抢拍时比起其他相机来更加的隐蔽而不为人注意，在上世纪60年代的时候，许多专业的新闻摄影师甚至为了隐蔽还专门将自己的银灰色徕卡漆成黑色，其原因就是因为黑色相机拿在手中不为人注意的缘故。当然，目前来说黑色机身，且反应速度快，又小巧的数码相机在市场上还并不多见，但总体来说，还是有几款可供选择的。
保证照片的真实性和广泛性
要想获得出色的抓拍照片，除了随身携带你那小巧而不显眼的快速反应相机之外，还应学会寻找特殊的题材去进行抓拍。不要将你的镜头仅仅对着身边的熟人、风景、花卉和MM，事实上，这个世界丰富多彩，任何你所看到的东西都可以拍摄。而不要用实现固定好的摄影内容给自己的头脑安一个框架。国内著名的战地摄影师唐师曾曾经说:“我的照片许多拍出来都不美，但是真实。”其中蕴涵着一个真理就是拍摄各种纪实类的抓拍照片其第一要素就是要保证真实，然后再讲究图像的构图、色彩与层次，首先要拍到，然后才能谈拍好。例如在图3中，煤矿工人那双黑色而带有坚忍和茫然的眼睛与其背上高高耸起的煤筐和手杖很好的组成了一个视觉冲击点，拍摄者其实仅仅是使用了大光圈控制景深将相机焦点对焦在矿工眼睛上的简单方法进行拍摄，就获得了相当具有视觉冲击力的抓拍照片。要说这张照片其实并没有使用多少高深的拍摄手段，但由于该照片真实的反映了小煤窑民工们的艰辛生活，从而在网络上广为传播，并被评为了2003年网络上最具震撼力的中国纪实照片之一，其原因就在于它的真实。
而既然是数码相机，没有后期胶片费用的困扰，我们还可以注意观察身边所发生的任何事情和景物，一有可能就掏出相机把它们拍摄下来。随着拍摄次数的增多，很自然的就会了解那些东西是值得拍摄的，那些东西拍下来会有那种效果。熟能生巧，拍摄的多了，一些如构图、光线的运用、色彩的处理，拍摄的角度等只能自己去体会的东西，也就得到了掌握。而多看一些大师和新闻记者们成功的摄影作品，模仿他们所拍摄的对象和方法，也同样能够很快的提高你的拍摄技巧。在图4中大师布列松既没有将镜头对准那些社会明星，也没有让那些社会地层的穷人成为照片的主角，而是轻松的将镜头对准了巴黎穆费塔街角的一个怀抱着两大瓶红酒的小男孩，他雄赳赳、气昂昂的迈着快乐的步伐走过来时，看可以从照片虽然虚化但仍可看清楚的背景中发现其身后盯着他看的小女孩，使所有观看照片者的目光都集中在了这个小男孩身上。而当你学习大师的这张图片的时候，也同样可以跟随他的视角，将你的镜头对准你身边可能或将要发生的一切，用照片的自然和典型性，静悄悄的感动别人。
敢于向突发事件端起你的相机
著名的战地摄影师卡帕曾经说过:“如果你的照片拍的不够好，那是因为你离的不够近”。因此，只有我们到可能发生精彩的地方去亲身发现精彩的时候，才可能获得出色的图片。有时候也许你仅仅是路过，但却会发现一些突发的事情，把握住时机端起相机将这些拍摄下来，将能够很快的提高你对精彩动感图像的观察力和敏锐性。许多摄影大师在谈及其成功经验的时候都认为，要拍摄出好的照片，技术和技巧仅仅是最基础的东西，最重要的则是你敢不敢端起相机去拍摄。有些朋友曾告诉我，在日常生活中，他经常会遇到一些可爱的孩子、漂亮的MM，或者形象非常有特点的老人，而他当时也带着相机。假如能把这些拍摄下来，应该是非常不错的照片，但由于害羞或是嫌麻烦，却错过了这样的机会。(图5)所以，敢于端起相机并按动快门，是拍摄出优秀作品的另一个重要条件。
拍到比拍好更重要
有许多朋友在看摄影技巧文章的时候，总喜欢拘泥于别人的照片是怎么测光的，他使用的是什么相机，镜头的光圈、焦距是多大，用的什么白平衡，快门速度又是多少。其实，这些技术性的参数，对于抓拍而言，既有用，也没用。因为每一个人所遇到的可拍摄景象时的时间、地点以及环境光线都是各自不同的，盲目的拘泥于别人如何调整相机的参数，其实也就错过了寻找突发事件最适合拍摄时机与角度的选取时间，对于抓拍摄影来说，相机的开机速度是重要的，对焦速度是重要的，连拍速度是重要的，两次连拍之间的间隔时间长短是多少是重要的，而相机的参数调整却是次要的。许多著名的新闻记者都喜欢将相机放置在程序曝光和点测光模式下待命，因为他们相信相机的自动测光和曝光能力。也明白在抓拍时最重要的是多拍，多找角度。而非拘泥于构图和色彩。
学会发现和思考
除了模仿那些别人经常拍摄的题材以提高自己的拍摄水平之外，如果你想有一天让你的照片成为历史的记录或感动所有看过你的照片的人，则完全可以不走前人所走过的老路而自己探询一些新的社会题材进行创作。例如在“色影无忌”上曾被人奉为经典的“牵着猴子走江湖”、“一个人的城市”等照片，作者就深入到耍猴人或老人院中采风，而获得了可以唤起人们强烈社会责任感的震撼性图片。从而开辟出了一套纪实和抓拍摄影的新路。
对于一名摄影初学者而言，也许我们不能立刻达到这些大师们所能获得的高度，但只要你敢于端起你的相机，一切都会变的简单起来
来自：IT.com.cn(IT世界网)
Tags: DC, 利用, 影像, 抓拍, 相机 以前，我们使用的DC多数只有JPEG这一种存储格式，我们没什么选择的余地，但随着数码相机性能的提高，以前只有专业机才有的功能渐渐的变成了多数相机普及的功能，比如MF功能、多点对焦、高速连拍等功能，而RAW、TIFF等存储格式的增加也是其中一个方面。那么，这三种格式到底有什么差别呢，它们各有什么特点呢？对于它们的使用，一直有很多争议，有人甚至认为使用RAW的就不是好的摄影师（因为用RAW就是为了后期处理、而依靠后期处理的就不是好摄影师）……看了下面的讨论就会明白，这种看法是多么的无聊。
不过，在讨论之前，首先要说明一下数码相机的成像原理：
我们手里的所有数码相机都能照出彩色的图像，但实际上绝大多数的数码相机的感光元件只能记录灰度信息（除了Foveon X3感光元件，扫描式数码后背和多次曝光数码后背以外）！由于每个感光单元只能感受RGB三元色中的某一种颜色的灰度值，所以我们要将3种颜色的感光元件分开间隔布置，布置成如下次序
R G R G R G
G B G B G B
R G R G R G
G B G B G B
大家可以看出，绿色占了总数的一半，而红色和蓝色各占25%。这样做的原因是因为人眼对绿色更敏感，能分辨出更多的细节，另外绿色也占据了可见光谱中最重要和最宽的位置，所以这样布置效率最高。
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红色通道 |
绿色通道 |
蓝色通道 |
从上面的介绍我们可以看到，这样得到的结果只是一些3种原色不同亮度的象素组成的马赛克而已，但实际上，我们需要的是每个象素都同时记录3种颜色，这时，我们就要进行彩色插值，把那些丢失掉的色彩信息经过对相邻像素的色彩信息分析之后被重新估算出来。实际上，一个好的彩色插值算法是十分复杂的，主要面对的问题是既要解析细节还要仍能正确还原颜色。
在最极端的情况下，我们会遇到这样的情况：拍摄一个十分小的黑白相间条纹，间隔小到刚刚能覆盖住每一个像素单元。这时，这种插值算法就会出现问题：邻近的绿色像素单元不会给算法提供任何新的信息，所以算法就不知道感应白色的红色像素单元红到什么程度，同理也不知道邻近的蓝色像素单元蓝到什么程度（其实都应该红到或者蓝到最淡，因为是白色）。当然啦，这样的情况在实际生活中非常罕见。实际上，就算感光元件捕获的是十分明亮饱和的红色，仍然存在绿色和很少量的蓝色信息。我们上面举的例子中的问题在于，正确估算颜色需要一定量的空间信息。如果只有唯一一个像素单元捕获红色信息，那么我们将没有办法重新构建出这个特定像素单元的颜色。
由于上面的原因，我们得到的图像会有莫尔纹（表现为无关的红、绿、蓝色点或者导致变色），绝大多数相机为了防止这种问题都采用了在感光元件前面安装低通滤镜的方法（AA Filter, Anti-Aliasing Filter）。这个滤镜实际上起到了模糊影像，把色彩信息分布到邻近像素单元的作用。
RAW数据就是由感光元件记录的图像的所有灰度数据。为了得到最终可用的图像，这些RAW数据必须经过所谓的“RAW转换程序（RAW Converter）”的处理（包括去马赛克）。JPEG格式的数码相片实际上使用了整合在相机固件内的RAW转换程序进行全部转换处理。
把这些基本知识解决后，我们就可以介绍着3种图像格式了。
RAW格式的全称是RAW Image Format，是拍摄时从影像传感器得到的电信号在模数转换（A/D转换）后，不经过其他处理而直接存储的影像文件格式，该格式的影像文件即没有将每个光敏元件得到的电信号与周围象元所得到的电信号进行加权平均化而得到彩色信息，也没有进行过清晰度调整、反差调整、色饱和度调整以及白平衡调整（这点最重要，不需要在每次拍摄前都对白平衡进行设置，可以把更多精力投入到摄影中去），反映的是从影像传感器中得到的最原始的信息，可以说是真正意义上的数字底片。RAW的图片尺寸相对较大，具体计算方法如下：尺寸大小＝（拍摄象素数×每种原色的色位位数）/8。
它的优点是影像质量最高，同时图像尺寸适中，而且，很多参数可以进行后期调整，并且不影响画质。缺点是RAW文件不同于BMP、JPEG等文件类型，RAW的代码中没有头文件，这使得很多软件无法支持对它的读取和编辑，通用性差。不过，随着技术的进步，越来越多的软件支持对RAW格式的浏览和编辑，比如PHOTOSHOP新发布的RAW插件，就可以对RAW进行编辑，而最新版的ACDSEE也加入了对RAW格式的支持。此外，还有RAW转换程序，例如Adobe Camera RAW 或Phase One Capture One DSLR对RAW进行格式转换。
但是，我们使用RAW格式拍摄时也不是无所顾忌，最起码的要求是景深控制正确、曝光正确，虽然在电脑上可以进行曝光量的后期调整，但由于数码相机（包括数码单反）的宽容度还是于胶片有一定差距的，如果过曝或者欠曝，将会导致亮部细节或者暗部细节丢失严重，即使后期调整也比较困难。
所以，目前多数专业的摄影师、或者说任何稍微懂得点电脑的摄影师，只要在存储卡允许的条件下都会使用RAW，取得尽可能好的素材为以后的再创作留下更大的空间。
TIFF格式的全称是Tagged Image File Format，是一种无损压缩格式，它保存的图像信息和RAW是相等的，不过它的尺寸就比RAW大许多了，具体的计算公式是尺寸大小＝（拍摄象素数×每种原色的色位位数×3）/8。TIFF格式又分为TIFF-RGB和TIFF-YCbCr两类，其中多数相机所说的TIFF是TIFF-RGB。TIFF-YCbCr则是将亮度信号和色度信号分开表示，其中色度信号只有2个，Cb是R（红）和G（绿）两种原色之差，Cr是G（绿）B（蓝）两种原色之差，在处理时可以通过亮度Y与两个色差信号的线性运算反推出三个原色信号的亮度大小。TIFF-YCbCr比TIFF-RGB缩小了1/3,但是，付出的代价就是不利于软件对它的读取和编辑。所以，现在数码相机仍旧是使用TIFF-RGB的格式。
TIFF原理
同RAW相比，二者的共同点是都保存了最完整的信息量，而且，都可以用软件修改诸如白平衡之类的参数，便于后期修改。而与RAW相比，TIFF的优点是方便软件读取，便于进行编辑，缺点是文件大小太大，极大的占用存储空间，不过，由于数码伴侣的盛行，使得我们对存储空间的要求不是很高，所以，TIFF越来越收到人们的欢迎。
JPEG（Joint Photographic Expert Group）是联合图像专家小组的英文缩写，这个小组专门为连续色调静止图像压缩编码制定了一个标准：Digital Commpression and Coding of Continuous Still Image（连续静止图像数字压缩编码标准），也称JPEG标准，现在，JPEG标准已经成为WINDOWS下静止图像最常用的压缩编码标准。
JPEG属于一种有失真压缩，即我们平时所说的有损压缩，所生成的压缩数据经过解压缩后重建的图像与原图像只能在视觉上保持一致，但压缩比越高，视觉上的一致性越差，如果压缩比不超过1:4的影像质量，人们很难看出其与不压缩影像之间的差别的。那么JPEG的图像损失是在哪里出现的呢？要说明这个我们首先要解释一下JPEG的压缩原理。
如上图，在这个算法当中，我们都是以象素为单元对整个图像分成多个8×8的子块，然后对这个子块进行DCT变换（离散余弦变换），然后进行量化、熵编码，然后得到压缩数据，在解压（浏览）过程时，压缩后的数据经过熵编码解码器、反量化器、IDCT（离散余弦反变换）后重建图像，然后处理下一个8×8的子块。通俗的来说，在每个8×8的单元中，对单元中的每个原色进行对比，然后将相近亮度判断为统一亮度，这样，表示起来就明显的简化，从而达到压缩。但是，在解压过程中，遇到子块中的同一亮度信息，系统就会仍旧把每个象素解压回这同一个亮度，从而造成损失。所以说，JPEG的损失主要是在DCT变换部分。量化这个概念，通俗的说就是把相近的数值归为一类，比如，如果规定量化后的数值为1、2、3等整数，那么，量化器接收到1.7，则输出2，接收到3.1，则输出4，这样必然会产生失真。不过，相对与DCT的失真来说，它的失真算是很小的了（因为量化间隔越小，量化精度越高，失真越小）；熵编码同样会造成数据损失，不过也是比较少的。
说来说去，JPEG的损失这么高，那我们为什么还要采用这种编码呢？虽然它会损失画质，但照片所占空间会大大的缩小，采用不同的压缩比，它可以比TIFF节省50％到90％的空间！而且，由于在WINDOWS中的普及，所以针对JPEG的软件也非常多，我们编辑起来也非常方便，所以，这种格式是家庭用户采用的主要图片格式。
对JPEG解压后的位图文件，从效果上开看非常让人满意
从以上讨论我们可以看出，之所以会产生多种格式并存的局面，是因为它们各自的特点截然不同，可以满足各种用途的需要：
如果需要最完整的图像信息，并且善于使用支持RAW格式的专用编辑软件，那么可以选择RAW格式；如果需要完整的图片信息，而且想通过大众化的工具进行编辑，同时对文件所占的存储空间要求不高，可以采用TIFF格式；如果只是一般用户使用，存储卡有限，而且想在后期进行方便的处理，那么JPEG是首选。
作者：转载 来自：网易
Tags: DC, raw, 储存格式, 剖析
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